Chambolle-Musigny Les Véroilles, Brunno Clair 2012 Bourgogne, France ；Pommard Les Clos des Epeneaux Monopole 1er Cru Comte Armand 2006 Bourgogne, France

Bruno Clair 一直是心中極想一親芳澤的酒莊，儘管酒莊位在Marsannay，但卻擁有幾片位於勃根地主要產區的特級以及一級葡萄園。所釀造的Les Véroilles處在Chambolle-Musigny精華區，開瓶時有著細緻的新鮮草莓、櫻桃香氣，融合了些許紅花氣息，非常迷人，緊緻不猖狂的單寧，架構完整且尾韻縈繞出絲絲香料芬芳，極為可口誘人，酒質純淨細膩，溫柔動人得如一場廿歲出頭的戀愛，酸中充滿甜蜜氛圍。雖然僅只是村莊級，Bruno Clair 卻也展現了高超手藝，將Chambolle-Musigny 溫柔情感表現得絲絲入扣，不時令我怦然心動得很，令人頻頻回首。

在結束了Chambolle-Musigny的柏拉圖愛戀之後，聽從了同是勃根地愛好的釀酒師推薦，品嚐了Comte Armand 所屬獨占園Les Clos des Epeneaux ，而這回我又再次地折服在Pommard 產區的無限可能。入杯時強大的奇異花香毫無隱瞞地綻放，接著是成熟的野櫻桃香氣，濃郁奔放中帶點可口的巧克力氣息以及木質調的肉桂香味，架構龐大紮實，粗獷之中又流瀉優雅如絲的單寧，酸度宜人適中，最後的尾韻則飄散出陳年烏梅果香，令人驚艷不已。

勃根地魅力依舊是難以抗拒，而一個晚上喝了兩瓶偉大勃根地酒莊的迷人酒款對於上班族的我還真的是有點奢侈，但卻又在酒入口之後嚐到難以言喻的滿足與興奮時，那奢侈的絲毫愧疚頓時消散無蹤。

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Château Tayac 2011 Margaux Bordeaux, France

不曉得上個禮拜的波爾多酒講座是否奏效，讓大家都可以挑到一瓶物美價廉且又滿足自己挑剃味蕾以及對酒精需求的波爾多酒，假使還是沒有的話，那就請有事沒事關注一下「宿醉之路」，或許改天就會有靈感。

聖誕節又在週五夜晚，這樣如此佳節氣氛，不開瓶酒怎麼說得過去呢，嗜酒如我一樣抱著嚐百草的精神，看到喜歡的酒標就買回家喝，希望大家在經過上次的講座後能稍微看懂酒標帶來的訊息。

中級酒莊 Château Tayac 開瓶時則有很明顯的Margaux香氣，輕柔果味帶著芬芳花香飄散，非常迷人，入口時則有明亮的酸度，倒不是懾人難以咀嚼，而是使人生津；隨著開瓶時間漸久，出現了酸甜梅果鮮香、接著是些許肉桂、木質香料氣息收尾，不溫不火，溫柔怡然。儘管酒精濃度13，但在口腔時候並不覺得嗆辣，酒質清爽溫吞，略帶清瘦卻未顯乾癟，若要挑剃或許可說是後韻延續略短，但畢竟屬於中低價位酒款，上述表現也可稱作可圈可點。再者，2011年是個極端年份，Tayac依舊釀造出帶點清酸果味以及質地清澈趨近細膩，表現出產區風格的酒款也算是好手，或許是酒質地略顯輕薄，一個人默默地喝掉一瓶好似也沒那麼困難，在最後幾口嚐到了老波爾多有的清淡烏梅氣息，絲絲柔柔非常宜人。‪

＃‎chateautayac‬ ‪#‎bordeaux‬‪#‎wine‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎bordeauxwine‬

Bodegas CARO Amancaya 2012 Mendoza Argentina

南半球的廣大葡萄園尚屬一片新天地，自然而然地吸引眾多來是世界各地尤其是舊世界產區的資金與技術挹注，而許多在原產區不受重視的葡萄品種卻意外地在當地成為明星，如Malbec就是個顯著的例子。最著名的則是阿根廷，釀成酒風清爽些許，帶點果香氣息的酒款，時不時獲得酒評家高分激賞。

Amancaya則為法國頂級酒莊Lafite-Rothschild集團Domaine de Barons de Rothschild 與當地酒莊Caro的攜手作品。以高比例的Malbec混入Cabernet Sauvignon，剛開瓶時有點閉鎖無味（或許是溫度太低），約在將近一個鐘頭後才開始有點感受到Malbec特有的果香，如未成熟的黑櫻桃、藍莓等，但是更多的是木質調性的煙燻氣味、巧克力香氣和黑胡椒的辛香。高酒精濃度則在入口時有點嗆辣，但整體酒質較輕，感受不到明顯的層次表現，直通通地將該酒所能以呈現的內在全盤拋出，倘若單喝則顯得有點搔不到癢處，或許搭配著肉類餐點會更加適合飲用。大致表現尚可，即開即飲無須過多的歲月消磨算是優點，可畢竟酒體尚重，可能緩些年再品嚐會有更細緻的木質香氣幽幽飄出也不一定。

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Bordeaux Wine Workshop

辦講座備課的同時也是在複習自己過往所學，大多時候都是跟著來參加的朋友們一起品飲當天酒款，雖然大部分酒款的特性和風味都能略知一二，但真正品飲時候的樂趣更大。若說講座那天裡最令我驚豔的一支酒，我則會選擇Château Gazin Rocquencourt 2011，作為當天的mvp。

2011年在波爾多普遍被認為是糟糕的年份，但是差勁的年份往往需要投入更多的人力與心血以維持酒的品質，而這點，當天的Gazin Rocquencourt 與d'Issan則是無庸置疑地完美；作為三級酒莊的d'Issan確實發揮了列級酒莊水準，無一失誤，而前者在價格和酒質表現上則大大地出乎意料。從開瓶到結束，始終維持著同樣水平的表現，單寧未顯過重，酒質滑順，香氣呈現由最開始的黑色莓果，中味的燒烤氣質如堅果再到後韻讓酒多了點男孩子氣的煙草香料，均衡演繹，可論層次複雜，喝了近三個小時仍不見頹敗，可見陳年實力不俗，超水準的演出，絕對是釀酒顧問之一Michel Rolland的傑出作品。（大推）

中級酒莊 Le Crock 可謂來勢洶洶呀！酒莊座落在Cos與Montrose兩間二級酒莊之間，論葡萄園等級絕對是難以挑剔，充分地演繹了St. Estèphe內斂的美感，結構嚴謹之外多了點雍容，在同集團酒莊 Léoville Poyferré 的女性釀酒師巧手打造之下，溫柔的酒質下深藏雄厚底蘊，是支架構龐大，水準挑戰（或已勝？）列級酒莊實力的精彩作品，不容小覷啊！

三級酒莊d'Issan則輕易地取悅以及折服現場來賓，在完美的果香與花束芬芳以外，細緻的酒質與輕柔的單寧毫無意外地展現了Margaux產區最令人魂牽夢縈的溫柔氤氳，實實在在地以列級酒莊該具備的任何優點稱霸全場，宛若一位年輕的女郡主，剛強婉約兼具，但或許是年份欠佳，儘管表現已相當精彩，卻少了一點更帶勁道的弘大格局，卻也不失為可以提早享受的一大好處。

另款初階的酒款為來自Médoc 中級酒莊Labadie，曾以另外一個年份拿到中級酒莊大賽的冠軍，而該酒款2012年份確實也充分表現出Médoc產區該有的古典架構，少了華麗的木桶奶味和美國酒評們喜愛的厚壯酒體，但滋味卻樸實地道，為典型波爾多混調佳作，價格也十分優惠，以幾百元台幣的價位能有如此風味算是難能可貴，但也因此少了點續航力以及複雜變化，佐餐倒是十分得宜。

當天唯一的右岸酒款為Pezat ，高比例的Merlot帶出了甜美梅子香氣，單寧亦是絲質般觸碰著口腔，而2008年對於左岸來說並非出色，但右岸卻有不俗表現，大多有著嚴謹的架構與高酸，然而現在卻正進入適飲期間，想要輕微地探訪波爾多右岸風味，不妨可以試著找些08年酒款來琢磨一番。

‪#‎bordeaux‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎chateaulocrock‬ ‪#‎chateaudissan‬‪#‎chateaulabadie‬ ‪#‎chateaupezat‬ ‪#‎chateaugazinroquencourt‬

Château Poujeaux 2008 Moulis en Médoc, France

天氣漸涼，就想喝點雄壯厚實的波爾多，除了暖暖胃，也稍微提醒大家一下即將開課的波爾多酒講座～雖然波爾多酒喝得早，也喝得似乎比勃根地多，但是波爾多將近13萬公頃的葡萄園，可以稱為全法國最大的優質葡萄酒產區也不是浪得虛名，大大小小夾起來硬是有57個法定產區，說要背下來也需要點時間。

Château Poujeaux 位在生產著眾多高級波爾多酒的大產區Médoc裡的小村莊 Moulis，即便沒有名氣顯赫，但其實酒質常常是榮獲高CP值評價。開瓶之後沒有意外的是熟悉的波爾多果香型氣味，有著黑嘉麗軟糖、黑櫻桃芬芳，之後是木質調的煙燻氣息，還有著皮革、泥濕地以及純度約莫百分之八十的巧克力香味，層次變化可稱豐富，入口後則是紮實酒體，略嫌乾瘦卻是這產區顯著的特色。2008年的單寧雖然已經不咬口，也稱不上是滑順如絲，依舊有著強勁的力道，可見陳年實力健在，或許再晚個五年在喝也不遲。酒風嗅不到渾圓多脂，更沒有可以咀嚼的肉感，偏瘦的酒體少了華而不實的豔俗，卻多了地道的樸實滋味。

儘管不是第一次品嚐 Moulis en Médoc 產區酒款，但就好似少了什麼一樣，搔不到癢處，好像那錦上添花的那亮點就遺失在茫茫酒海。不過 Château Poujeaux 還是支表現到位，水準中高的中級酒莊，再說也是系出名門呢，喝膩了波爾多主要名貴產區，不妨往這兒下手，不會白傷荷包的。

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Beaujolais 薄酒萊

何謂薄酒萊？

前幾天有人問我什麼是薄酒萊，正巧上個星期這每年風光的薄酒萊才結束，不知道各位是否有品嚐幾支新款佳釀？

其實薄酒萊(Beaujolais)是法國勃根地往南延伸的一個產區，主要的葡萄品種是加美Gamay，而全世界每年十一月第三個星期四之後上市的薄酒萊則稱為薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)，為1951年開始的「行銷」法國酒手法，漸漸地在世界各地蔚為風潮成為另一種時尚。可是除了薄酒萊新酒以外，薄酒萊就沒有別的酒了嗎？當然有的。

（圖片取自網路）

薄酒萊 Beaujolais 也分為三種等級，Beaujolais、Beaujolais Village、Cru du Beaujolais，其中最令人家喻戶曉的薄酒萊新酒 則多是屬於Beaujolais這個普遍級。而要稱為薄酒萊新酒還是有一套法規，釀造手法大多是整串葡萄不去梗，不破皮直接丟入密封槽以二氧化碳浸皮法釀造，酒體清淡、新鮮，適合年輕時飲用；接下來的Beaujolais Village，理論上是葡萄等級較佳的Gamay釀製而成，比普遍級薄酒萊或是新酒來得稍微濃郁一點，多了酸澀的單寧也稍適合久放陳年，當然也可以釀成新酒，不過大部分是依照傳統釀造法，釀製成一般紅酒。最後則是Cru du Beaujolais，村莊級薄酒萊，亦為最高級的薄酒萊。這等級是「完全沒有」新酒的產生（此新酒為以薄酒萊新酒方式釀造的酒款），且可以在酒標上標上村莊名字作為法定產區，品質未必輸給鄰近產區喔。

所以說，薄酒萊有沒有老酒？當然有的，而且還老到你無法想像呢。我個人則是嚐過Maison Leroy Beaujolais Village Primeur，因年代久遠，依稀僅記得有著細緻的櫻桃香味以及爽口的酒質，單寧中等且同樣適合陳年。 下次看到薄酒萊，可以一秒變專家～（圖片擷取自網路）
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Raventos i Blanc Silencis Xarle-lo 2013 Penedès, Spain

也許對很多人來講，豐富變化、層次分明，飽滿、濃縮集中香氣的酒才能稱得上是一支好酒，可是漸漸地，好像突然其來的激烈香氣似乎有時適得其反；付出的太多，能接受的卻太少也是種遺憾。

Silemcis Xarel-lo 卻顛覆了眾多譁眾取寵的豔麗酒款浪潮；單以不鏽鋼槽內釀造，簡單地泡渣並且完全不過濾，呈現葡萄最完整也最赤裸的風味。宛若返璞歸真，樸實無華的酒風卻有種簡約的美感，僅有著未熟透的橘子氣息以及尾韻一點土芭樂的香氣和收斂的澀感，而平均年齡為50年的老藤似乎是往富含礦質和化石的土壤裡扎了深厚的根，讓酒多帶了點陽剛的礦石風采。酒風純淨柔和，沒有一抹胭脂，淡靜地如涓涓流過的山泉，輕輕地來，清清地走，如同「再別康橋」般的瀟灑，揉碎在鼻息之間，消散成雲煙。

Xarel-lo 是西班牙專門用來釀造cava的葡萄品種，酸度力道夠，卻不剽悍地難以接近。Raventos i Blanc 的Silencis Xarle-lo 態度落落大方不扭捏，且有著高潛力的抗氧實力，絕妙的是，酒開了將近三個鐘頭，不見老態，依舊流瀉著清澈的風格，輕吟地歌唱著。

‪＃‎RaventosiBlancSilencis‬ ‪＃‎Xarlelo‬ ‪＃‎Penedès‬ ‪＃‎Spain‬ ‪＃‎whitewine‬ ‪#‎wine‬

Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Des Murées Fontaine-Gagnard 2012, Bourgogne, France

人生中有些時候就是跟某些葡萄酒的緣分沒有這麼深，或者是說總在最不恰當的時機點上遇到最想一親芳澤的美麗佳人。好比這該是要好好品嚐的Clos Des Murées。第一次相遇的時候是匆忙的工作場合，沒得太多時間細細慢嚼，只能如囫圇吞棗般地大口喝酒，雖無法仔細記住那該有的味道，即便如此那明顯的果香及明亮宜人的酸度還是讓我留下了深刻印象。第二次相遇卻正巧換上傷寒時，只能帶著病體與遲鈍的嗅覺「欣賞」著。

濃郁果香似乎有著熱帶水果的異國情調，奔放卻不粗糙，同樣的清澈酸度使人生津垂涎更多了礦石風味，層次複雜。酒體中等，入口時飽滿帶點渾圓豐腴的咀嚼感但不多脂，健在的酸度與口中的奶油和蜂蜜味相互抗衡，實在精彩。

Clos Des Murées 為Fontaine-Gagnard獨占園(monopole)，是一片以石牆圍住的完整地塊，也是這酒莊最讓人津津樂道表現突出的一級園。白酒以乳酸發酵後進入到比例不高的心筒中泡渣熟成，以增添風味，但原則上不超過一年便裝瓶以保留Chardonnay細緻的酸度。酒莊也被列入「偉大的勃根地酒莊」其中之一。
‪＃‎chardonnay‬ ‪#‎fontainegagnard‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎closdesmurees‬ ‪#‎burgundy‬‪#‎whitewine‬ ‪#‎wine‬

Gevrey Chambertin Clos Prieur Frédéric Esmonin 2012 Bourgogne, France

我想這是被低估的村莊級。

這幾天一直想要喝勃根地，而且還不能只是pinot noir，一定要是純正的勃根地才行，想了好多天，最後還是把去年才入手沒多久的村莊酒給開了，還好下手得早，價格還在可以負擔之內。

開瓶時有點閉鎖，香氣完全釋放不出來，依稀只能聞到些許亞洲香料的氣息，嚐了一口後，單寧艱澀且酸度硬朗，雖不致於難以親近，但不太容易被歸類到「順口」這等詞的酒。接著我就把酒擺著，翻幾頁書再嚐幾口，開始慢慢出現變化，勃根地神奇的地方就出現了。從陽台吹拂進來的風帶出了酒液裡的果香，有未成熟的黑櫻桃、黑李、半熟的藍莓氣息，反倒是先前的亞洲香料不見了。一個鐘頭以後，酒慢慢爬上高峰，鮮豔的紫紅酒液中綻放了紅花香氣，此時的單寧已經不再艱澀，而是輕輕地拂著舌側，硬朗的酸度也不復見，反而轉變成草莓的甘甜與清酸，非常誘人，令人可怕的是這酒已經過了兩個小時，依舊充滿活力，絲毫沒有怠樣倦容。而也就是此時，第三個鐘頭後，單寧已經軟化，酸度依舊卻極為迷人，先前的果香開始轉變為清爽的烏梅香氣，之後出現了木質調性的氣味，有著開始的亞洲香料、皮革、巧克力等香氣，層次分明。

酒體中等至重，整體架構嚴謹完整，風格純淨細緻帶點優雅，單寧最後優柔如絲且充分表現pinot noir 可強可柔的性格；酒標上僅標示Clos Prieur，僅是村莊等級，但其架構以及表現似乎已經超過了村莊級水準驚人地高超。一支村莊酒能經得起三個小時的變化實在不禁讓我折服酒莊實力，好棒，說是村莊級，可真委屈了。

＊clos prieur 有東西兩塊，西邊為一級園，這款剛好在東邊，所以是村莊級。如為一級園則會標為Clos Prieur 1er，喜歡勃根地的朋友不妨可以往這酒莊下手，價格算在合理範圍內。‪#‎gevreychambertin‬ ‪＃‎closprieur‬‪#‎burgundy‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎boutgogne‬ ‪#‎federicesmonin‬ ‪#‎pinotnoir‬

Baron Philippe de Rothschild Blanc 2013 Pauillac Bordeaux, France

看酒標買酒有時後充滿驚喜也充滿驚奇，如這款酒可真的是大有來歷。酒標上頭大大的BPHR可是標註著血統。說穿了其實就是 Baron Philippe de Rothschild (最有名的就是Chateau Mouton Rothschild) 釀酒集團旗下最低階的日常酒款，買不起五大酒莊頂級酒如我，只能挑挑這種便宜貨過過癮。

說是便宜貨也不見得就不是好東西，酒廠聲勢可是世界排名數一數二，勢必不會想要壞了自己好不容易得到的地位。這支典型的波爾多混釀，約莫6:3:1*比例調配，開瓶時的香氣倒是內斂含蓄，有著輕鬆愉快的白花香，萊姆、未熟的桃子、鳳梨等清爽卻帶有熱帶風味的果香;酸度頗高但不致於高瘦難以親近，另外是帶了點爽朗的蜂蜜與花蜜香氣，柔和了以外也多了點層次。

比起其他波爾多產區白酒，這隻混釀少了點粗獷的礦石風味，但整體架構仍算是完整，酒體中等偏低，入口時的香氣表現分明清晰，循序漸進不含糊。雖說是大酒廠中的低價日常款，這酒或是稍微表現了酒廠想要呈現的內在精神，和及飲的典範。若要說完整地呈現該地風土是有點誇張，但如果想要找之波爾多混釀白酒，約莫新台幣550-700這樣的價位看來，不失為入門好選擇。香氣、酒體、層次都在，水準是有的，而以2013年這支酒的表現看來，短暫的陳年實力依舊，可能再過幾年就可以嚐到更為細緻的香氣呈現。

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*波爾多混釀

Semillon+Sauvignon Blanc (+Musacadelle)

Muscadet Sévre et Maine Les Dentelières 2012 Loire Valley, France

Muscat 不等於Muscadet！那天在挑酒喝時看到了這隻支滿身綠蔥蔥的酒標深得我心，就這樣拎著結帳，自以為是支帶點甜味的小品，殊不知酒瓶內可是暗潮洶湧得很，再度驗證自己淺薄的知識。

Muscadet Sévre et Maine 是法國羅亞河谷的一個小產區，認真說起來是在Sévre 賽夫爾河與 Maine緬恩河兩條分支旁的產區。主要葡萄則是原來自於勃根地的Melon de Bourgogne。這葡萄沒有太多的特性，其中最大的特點可能是他高處不勝寒的酸度。而這款Muscadet Sévre et Maine確確實實有著無比高瘦堅挺的酸，著實讓我大吃一驚，稍微回溫之後酸度是將低了點，出現了猶如現榨檸檬皮的清酸氣味以及酸澀青蘋果的香氣以外別無花香或是其他果香，入口時帶點硬度的礦石風采算是意外的驚喜。因為特性少，酒莊大多會以木桶發酵以及經過泡渣的程序來多點風味，然而儘管這酒是已經泡了很多渣才出現一絲絲黃色的酒液，但卻遍尋不見那香甜奶油或是蜂蜜香的蛛絲馬跡，連點花蜜般的點綴也只能夢中尋覓無度。

酒體極為清爽，但卻由於帶點礦石風味和高酸的唯一優點，或許搭配點貝類海鮮會是不錯的選擇。若是一個人在家想要來點生蠔，我也許就會捨去高貴難攀勃根地而再度擁抱這令人回味的酸度，生津指數爆表。
‪＃‎MuscadetSévreetMaine‬ ‪＃‎LesDentelières‬＃‎LoireValley‬ ‪＃‎whitewine‬ ‪#‎melondebourgogne

Sileni Cellar Selection, Sauvignon Blanc 2014 Marlborough, New Zealand

說到紐西蘭不知道大家會想到什麼，是滿山滿谷的綿羊、滿天星星的夜空、滿滿維他命c的奇異果、魔戒，還是這個地方有什麼？

還有葡萄酒呀各位！雖然紐西蘭在世界葡萄酒地圖上不如隔壁澳洲前輩這麼有名，但其實這兩座島所組成的國家可也是硬生生殺出一條生路來，生產著酒質純淨、細緻中帶點性格的酒款。

講到紐西蘭葡萄酒，最讓人津津樂道的便是他識別度極高的Sauvignon Blanc乾白酒＊。好比這家橫跨南、北兩島的酒廠所出產的Sauvignon Blanc，風格清新涼爽，帶有非常典型卻又熟悉的芭樂香氣，又夾雜

了柚子、奇異果、萊姆的清酸氣息以外，還有淡淡的熱帶水果如百香果等，入口時的酸度適度地點出了青草的芬芳和恰當的礦石風采，新鮮活潑不拖泥帶水，且架構完整，層次分明，雖然後韻延長時間較短，但整體表現討喜。酒體中等、果香鮮明且易飲，搭配簡單烹煮、燒烤的海鮮料理或是豬肉、雞肉菜餚都非常合宜。

此外，Marlborough是Sauvignon Blanc精彩產區，而酒廠名字其實取的大有來頭，Sileni源自Silenus，為希臘神話中酒神戴奧尼索斯的導師和同伴，也是森林之神，膽敢這樣稱呼自己，看樣子實力確實不是中庸之輩呢。

*Sauvignon Blanc：白葡萄品種

＊乾白酒：不甜型白酒

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Ventoux Les Traverses Blanc, Paul Jaboulet Aîné 2011 Rhône, France

沒烤完的蛤蠣跟沒喝完的白酒剛好可以搭成一道白酒蛤蠣麵，簡單好吃的快煮料理，不過卻有種麵比酒來得吸引人的感概啊。挑日常用酒時就跟神農氏嚐百草一樣，充滿新奇跟冒險，而撇開以往那些所謂列級酒莊，踩到地雷的情況也就不能避免，雖說是踩到地雷，不過也只是酒不合自己的口味，正面一點還可以再多學一種產區以及多認識一種葡萄品種，畢竟酒海無涯呀！

隆河＊簡單分為南跟北，最出名的是他那難以預測的深厚力道以及強大陳年實力的紅酒：Côte-Rôtie、Hermitage、Crozes-Hermitage、 Châteauneuf-du-Pape，其好年份酒款往往須數十年才可以一親芳澤。然而隆河白酒在台灣卻是鮮少有人注意，可這產區的酒其實力道稍微強勁且帶點嗆辣性格，某些時候搭起中式或是台式料理反而更相得益彰，去油解膩的很。

Ventoux 是南隆河產區，主要以GSM*混釀紅酒為主，但其也有少數南隆河混釀白，好比這款就以80% Grenache Blanc混搭20% Bourboulenc，調配出酒體較輕的爽口型白酒。除了李子的香氣以外，還可以找到萊姆、青蘋果的氣味，此外亦有白胡椒等辛香料味；酸度偏高帶有打火石氣息，雖然酸度明亮清瘦但卻延長不了尾韻，且香氣散發過快，實在美中不足。以12～15塊歐元低階酒款看來算是表現尚佳的白酒，輕鬆的聚會可以拎著，畢竟是家知名度高的酒莊，但以名家Paul Jaboulet Aîné 的水準看來卻似乎有點可惜。

＊隆河：法國南部葡萄酒產區
＊GSM： Grenache, Syrah, Mourvedre
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Luis Felipe Edwards Sauvignon Blanc 2015 Valle de Colchagua, Chile

每每到了中秋節，總是會惆悵著夏天就這樣正式告別了，過了中秋節，浪漫的秋天就這樣瀟瀟灑灑地把葉子都染紅，而葡萄採收工作也將漸漸進入高潮。2015的年份收成預測，據說某些產區(北半球)將會迎來本世紀品質最佳的葡萄，在經過11、13、14三個不被看好的年份，2015可是被寄予厚望，不過這些年份參考也僅適用於法國產區；美國也開始進入早採季節，乾旱使得今年加州產量降低，但晚熟的葡萄品種則還需要等到下個月才能採收，看樣子會有更成熟的品質。

南半球產區則早開始品嘗當年度新酒，不過由於澳洲大火使得葡萄產能降低以外，紐西蘭葡萄產量也因為天候因素降低了產量，但品質卻提高許多，或許可以期待；另外南非則是有酸度好的白葡萄品種表現令人意外驚喜；而阿根廷跟智利受到了火山爆發以及過於炎熱的乾旱氣候，除了早收葡萄以維持酸度以外，採收前的降雨似乎是場美麗的邂逅，給了大家些微的正面期待。總的來講，今年南、北半球相繼提前採收，跟今年過度炎熱氣候有關，而產量降低的同時，也希望葡萄品質相對提高，兩個半球各界似乎也都對2015年寄予厚望。

這款小裝瓶的智利Sauvignon Blanc挺適合不想大肆暢飲的夜晚，一杯剛剛好，其中滿滿的土芭樂香氣、茉莉花又夾雜了些許青草芬芳，清爽宜人。清澈的酸度裏頭帶點曖昧的礦石風味，與其他地區的Sauvignon Blanc（比如紐西蘭、羅亞爾河）相比，可能因為沒有過橡木桶熟成，使得風味輕巧不厚重算是小品酒款，稍嫌可惜的是尾韻短了些。順帶一提，這智利酒廠近年來國際知名度屢屢提高，這款低階的日常酒以價位來講算是出色，而高階款價位竟也只是紐西蘭酒價的三分之二，非常值得注視。

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Yalumba Y series Unwooded Chardonnay 2013 South Australia, Australia

九月來了，而今年的秋天似乎早了點，時值也開始進入葡萄採收的季節，不過南半球的葡萄可能才剛冒出新芽，嫩嫩綠綠應該挺可愛的。想要趁著天氣還沒冷，再多喝幾支冰冰涼涼的白酒，再感受一下清爽消暑的香氣，也為剛走不遠的夏天說聲再見。

釀造白酒的國際葡萄品種其實就那幾種，要怎樣在同一種食材上端出不一樣的菜色就是各家釀酒師的學問了；好比這家澳洲酒廠，一樣是平凡到不行Chardonnay，為何當初只看到他五秒不到就下手帶回家，先撇開對澳洲酒的偏愛不說，酒標上的Unwooded便是主要原因。說穿了其實就是這支酒沒有進橡木桶熟成，而這樣的做法又有點冒險，畢竟Chardonnay是種很沒有主見的葡萄，通常需要多點手段來增添風味，好比說過桶（wooded, oak aged )，或是乳酸發酵等（Latric Malolatric fermatation)；而更冒險的是，這酒為了保有他高酸乾瘦的特性，提前採收了葡萄。這樣早採又不過桶的Chardonnay究竟可以有怎樣的風采倒是挺讓人好奇。

滿滿的熱帶氣氛有著成熟桃子、鳳梨的香氣，還帶點隱約的默契花香，六月是開的那種芬芳，不過桶但卻有著濃郁的花蜜氣息，原生酵母的泡渣作用後更顯風味十足；酒體中等不厚重，清爽宜人以外那明亮的酸度亦不顯得高瘦難以咀嚼，微微的礦石味多了點複雜的層次，是支配菜也好，搭喝可行的酒款，而南澳本就不是Chardonnay的著名產地，有這樣的表現實在值得嘉獎；突然間想起小時候奶奶家院子前那棵每到夏天就枝葉茂密的葡萄樹，有次摘了結實累累的葡萄吃，酸得徹底但卻有滿口的葡萄香氣，迷人又讓人懷念。

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Gevrey-Chambertin Les Seuvrées, Robert Groffier Pere & Fils 2012 Bourgogne, France

勃根地令我著迷的是她總有著千萬姿態；有時力道氣勢如虹，深厚奔縱，有時卻又風情萬種，涓涓流瀉細膩溫柔，每次品飲的感受又會被重新刷洗，一次感受她的驕傲；一次感受她的嬌嗔。雖說勃根地產著全世界最被看好的Pinor Noir，但每處地塊卻各地表述，各有態度，就像世界小姐選美般地盛會，每款都是佳麗，各自競艷、各自精彩。

Robert Groffier 雖然位於Morey St. Denis* 村裡，但其最令人稱羨的是占據了Les Amoureuses *愛侶園最大比例的葡萄園，酒質當然不在話下。這款自家單一葡萄園的村莊酒似乎也清楚地表現出了Pinot Noir的百變樣貌。無疑的在紅寶石的酒液當中傾瀉出櫻桃的芬芳，緊接著帶出了紅莓、新鮮紅玫瑰氣息，非常精緻優雅；漸漸地轉變成輕微的燒烤，巧克力等木質調香氣，給了這酒另一種陽剛的面孔。在嚴謹的結構當中，溫柔纖細的單寧暗藏勁道，絲絲流淌；好像是學著幹練的上班族女性，在逐漸地世故當中還守著內心那份純真；是都會的女人，溫柔的背後究竟是要保持著一顆堅毅的心。

在某些喝酒的時候，不自覺得會將酒跟人給配對了；那天朋友從澳洲回來，說著想要一支有果香，酒體中等以上的酒，Chambertin* 產區的酒就這樣出現在腦海。在她幹練姿態下，是溫柔的都會女；在看似嬌弱的外表下，也藏著不允許被擊倒的決心。獻給28-32歲的都會女性朋友。‪#‎RobertGroffier‬‪#‎GevreyChambertin‬ ‪#‎pinotnoir‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎LesSeuvrées‬

*Gevrey-Chambertin 勃根地產區，葡萄酒村莊(大範圍)
*Morey St. Denis 勃根地產區
*Les Amoureuses 勃根地一級園
*Chambertin 勃根地產區/特級園

Bava Tuba Moscato d’Asti DOCG 2011

上週末竟然想要做點辣味雞肉義大利麵果腹，平常不吃辣的我硬是活生生切了一整條辣椒入菜，還好先去掉了籽，不至於辣過頭。吃辣的時候來點氣泡酒其實挺過癮，比如拿香檳去搭麻辣火鍋，雖然聽起來極為鋪張浪費奢侈無度，但是爽度則是不在話下；那不能喝香檳的時候怎麼辦呢?就不要喝香檳呀，何必為了幾串葡萄放棄整片葡萄園呢。

義大利的氣泡酒最富盛名的大概就是Prosecco與Moscato d'Asti了；一般來講，Moscato d'Ast是帶有甜味的微氣泡甜酒，很適合在夏天外出郊遊野餐時候一起分享，酒精濃度約莫4-5%不定，非常輕鬆。這款小家碧玉的低音喇叭*Moscato d'Asti由小珠的Moscato 葡萄釀造，除了完整表現這酒該有的風味以外，水蜜桃冰淇淋、濃郁的花蜜香以外還帶點漂亮的酸度。不過既然是所謂「甜酒」要酸度幹麼呢?其實酸度它不僅能延長酒中的香氣，也可以綜合掉過剩的糖分，簡單說起來使酒本身不會太過於膩人，如畫龍點睛般增加了酒的層次，所以在一片甜中找尋那一抹酸是很重要的。

酒體清爽，帶甜味的微氣泡酒很容易入(把)喉(妹)，多喝幾杯負擔也不是這麼重(熱量應該比一杯750cc的珍珠奶茶正常糖孩少)。在吃點辣味食物或是清爽型的海鮮料理煞是過癮呀！‪#‎MoscatodAsti‬ ‪#‎bava‬ ‪#‎itaienwine‬ ‪#‎wine‬‪#‎wineofitaliy‬ ‬‪#‎sparkling

*Tuba 低音喇叭、低音號

Cremant de Loire Brut N.V. Henri de Belrives, Loire, France

氣泡酒的種類百百款，眾家酒莊或是各國佳釀不一。而所謂氣泡酒顧名思義就是有氣泡的酒，不過這裡提到的，還是僅限於原酒為葡萄發酵釀造的氣泡酒，最知名的，就是大家耳熟能響的香檳。然而氣泡酒在各國釀造規定之下，也有不同的面貌跟種類，法國除了香檳以外，還是有一片廣袤氣泡新天地值得探索的。

克雷蒙（crémant）釀造方式跟香檳是一模一樣，差別則在於多使用當地較為出色的葡萄品種釀造，比如羅亞爾河谷克雷蒙就會有Chenin Blanc、Sauvignon Blanc的使用。假使喝膩香檳，或是想要來點不一樣的花樣，法國各地的克雷蒙絕對為值得入手的好選項。

同樣在法商大賣場東撿西挑時的成果，原本想要再來支物美價廉的香檳，但這款克雷蒙卻以優異的價格吸引了我（yah, I'm so cheap)
，心中盤算著，要是難以下肚，這樣的價格也不會太讓人心痛；開瓶時的香氣倒是挺令人滿意，淡淡的茉莉香、白桃、水梨等，非常夏天消暑的清爽果香，絲絲微微的草本氣息讓酒多了點陽剛味，尾韻還帶點榛果跟吐司香氣，算是有點程度的氣泡酒。酒體中等，氣泡消散速度稍快了點，酸度非常平易近人，以新台幣400塊錢的價位看來，堪稱經濟實惠，當成開胃的子彈酒，或是飯後聊天飲品配著冰淇淋倒也挺划算。‪＃‎cremantdeloire‬ ‪#‎cremant‬‪#‎henridebelrives‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎sparkling‬

Charles de Courance, Brut N.V. Champagne, France

在選酒的時候，有時候價格確實是影響購買的要因之一，或許便宜沒好貨是普羅大眾的想法，這也絕非錯誤的觀念，不過有些時候，品質跟價格的關係不一定成正比。而比較起來，氣泡酒或是香檳的價格往往比普通葡萄酒還要來的貴，原因是因為氣泡酒（香檳）被認定為奢侈品，所以稅收較重。

言歸正傳，除了酒專通路以外，法商大賣場好像終於發揮本命的法國精神，進口不少奇巧的酒款，也因為是大量採購，價格偶爾會令人驚喜。好比挖到寶的這支香檳。扎扎實實的清爽果味裡有五爪蘋果香氣，小巧玲瓏，加上萊姆還有花蜜的風味沿著舌尖繞至鼻息，一點也不含糊。輕微的燒烤氣息，帶點蜂蜜奶油，以及烤布雷香，非常誘人。酒體中等卻不令人感到吃力，反倒是有著清脆適中的酸度從舌側蔓延，生津解膩，容易入喉以外也恰當地延長了先前各種香氣。

那天喝的是半瓶裝（375ml)，當下喝完便發現有點不過癮，這樣到位的香檳跟先前智利氣泡酒可謂當下勝負即出。驚人的是如此漂亮的香檳，竟然只需要新台幣500塊錢不到（375ml，各地價格應該500上下），標準瓶售價也只需要新台幣800塊錢上下，除了以佛心來著形容以外，大概就是大發慈悲地想要渡化各方愛酒人士吧，這樣的價格加上此等品質，不搬個一打回家實在是愧對自己，CPR破表推薦。‪#‎champagne‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎charlesdecourance‬

Indomita Brut 2013, Valle de Casablanca, Chile

南半球對我來說一直是神祕的地球另一面，而我最熟悉的不過就是那片袋鼠奔馳不羈的澳洲大陸，除此之外，很多關於南半球的知識大多從零星的文章或是維基百科裡得到。南美洲的智利在釀酒歷史上，或許比不上歐洲或是鄰近的美國，不過釀酒早在殖民時期就成為一番事業，在目前歐美各產區幾乎已經投資到不能投資的窘境下，許多先進的技術跟資金就會這樣南下，不時冒出幾個一百分或是來個南半球最耀眼的釀酒師等等也是常有的事。

這家酒廠取名取得挺有趣，字面上是「不屈不撓」的意思，在英國權威葡萄酒雜誌上也是拿過幾個獎項。首度在2013推出此款以60%Chardonnay和40%Pinot Noir混釀，經由壓力不鏽鋼槽二次發酵而成的氣泡酒。開瓶時的氣泡挺是密集，可是氣泡過於纖細，尚未感受到該有氣泡在舌尖上跳動就煙消雲散挺令人惋惜。非常直接地帶有葡萄柚、青蘋果香氣加上萊姆皮的苦味，可惜的是正當要好好品嘗這些清爽的香氣時卻氣若游絲，不見蹤影，猶如英雄氣短般的倏忽即逝啊；不見桶味但或許是泡渣時間長了些，依稀的烤吐司氣味也倒是寂寞的沒有其它香氣相佐。唯一的好處可能只剩下爽口的酒體、尚在的解膩功能以及聽來浪漫的卡薩布蘭卡＊產區。

趕著時間想要挑一支南半球的氣泡酒赴宴倒是挺危險的，雖然不至於踩到地雷或是令人難以下嚥，但是如此的水準卻被酒商訂出新台幣1,200的價格實在令人失望，這樣的價位轉個身都可以找到實力堅強的西班牙cava或是義大利prosecco，再不然我往隔壁澳洲挑一支塔斯馬尼亞＊的氣泡酒都會有更精彩的表現呀！我說＿＿酒商，加油好嗎？想喝的朋友還是可以在有朝一日，如果打六折時可以買回家試看看。（真的沒有不好喝只是酒廠被陰了推薦款）

＊請見「北非諜影」Casablanca
＊澳洲唯一島省葡萄酒產區。
‪＃‎indomita‬ ‪#‎sparklingwine‬ ‪#‎chileanwine‬ ‪#‎wine‬

Jamsheed Laneway White 2013 Exclusive for Wine Diamonds, Yarra Valley, Australia

上個星期抽空去了一趟日本，託同行好朋友的安排，定到了一家質量兼具的法國餐廳，當然餐點是處處充滿驚喜，很令人滿意之外，更讓我佩服的是該餐廳的總侍酒師所挑選的餐酒搭配，高明得無可挑剔。

儘管法國酒還是佔了多數，但是除了香檳以外，兩款甜白酒各來自法國西南產區，Pacherenc du Vic-Bilh、Jurançon，是臺灣非常少見的酒款及品種Gros Manseng、Petit Manseng，在清爽的甜度裡還找得到果香、花香，皆是清新可愛的甜白酒款；搭配鵝肝醬三明治的晚摘Petit Manseng有著新鮮香草氣息，而甜點時的Gros Maneang、Petit Manseng混釀則有著柑橘、葡萄柚討喜的香氣表現；來自奧地利的Roster Veltliner，高酸且充滿鮮明的礦石風味在單喝時其實有點難以招架，但對於帶有苦味的魚膽料理卻發揮了極好的作用，消除魚腥以外也降低了苦味，明亮的酸度除了提鮮也使人生津。或許是這幾支小巧玲瓏的酒款表現太過驚艷，頓時之間，開胃香檳似乎好像有那麼一點遜色了。

主餐前的前菜則是地道的普羅旺斯燉菜配生火腿，而什麼樣的酒款跟這道菜最相配呢？侍酒師巧妙地選了南法Coteaux d'Aix-en-Provence，由Cabernet Sauvignon、Grenache、Sauvignon Blanc混釀的粉紅酒Rosé，礦石氣息明顯以外，更散發出誘人玫瑰香氣，彷彿就像是走入南法引人入勝的景緻般，極為迷人；而兩道主餐的配酒也頗耐人尋味；在嘗過舊世界的酒款後，主餐配酒則是選了南非Pinot Noir，粗獷的線條中透著野櫻桃的香氣，稍稍辣口的單寧結構帶出牛肉的鮮味，去除了醬汁的鹹膩感，單喝也能表現亮眼；搭配魚肉的白酒則是澳洲Yarra Valley，Chardonnay、Roussanne的結合；Chardonnay給了白酒充分的結構與酸度，而 Roussanne則帶給了這支白酒滿滿的杏桃、花蜜、吐司芬芳以及輕微水梨氣息，優雅迷人，是款可以細細品味的澳洲白酒，包准驚喜萬分！

從開胃小點的香檳到餐後甜點的甜酒，無一令人享受，酒款產區也橫跨新、舊世界，從北半球喝到南半球，從法國喝到南非，除了顯示了侍酒師獨到的選酒功力以外，更完全符合了葡萄酒本是配餐飲料的最高精神，酒、食相配，兩兩相互提升，太令人難忘了。
（繼續找機票再去一次當中）‪＃‎wine‬ ‪#‎winecomparing‬ ‪#‎Jamsheed‬

Puligny-Montrachet Les Combettes, Etienne Sauzet 1996 Bourgogne, France

終於還是出現了 Puligny-Montrachet，而且還是喝了實力逼近特級園的一級園Les Combettes，啊啊啊！好吧，我承認我很膚淺。看到名牌酒莊加上知名葡萄園還是怦然心動的很，再加上好年份的白酒實在是太難以抵抗了，頓時之間成為本年度至今最令人激賞的酒款了。（聽起來好像我喝的酒太少了，這樣就最令人激賞）

套句丸尾的口頭禪，總而言之，言而總之，該酒款到到底底，扎扎實實地具備了所有一級園該有的條件，而酒莊更是顯示了自己的水準，無一失誤。即便96''年早已呈金黃色的酒液，依舊迸發無比新鮮的滋味，悠悠然然的白花氣味突然之間轉成溫暖細緻的奶油香氣，再來濃厚的蜂蜜香味、焦糖燒烤氣息一氣呵成，完全釋放白酒最美麗動人的姿態。入口則是渾圓厚實的酒體，更在甜蜜的香氣氛圍裡藏著挺拔的酸度，充滿活力，一時之間又為這支酒注入了生命；那強而有力的酸度其實就像是某種觸媒，帶來了細膩不嗆鼻的打火石味道，多了點礦物風采以外更是添加了酒的複雜變化。入喉的香氣還在，杯中的芬芳依舊，彷彿是在一片礫石上開出一朵黃色雛菊般的驚喜，就算凋謝也是美得如此徹底。

很多時候，喝酒的對像遠遠超過酒本身的重要，當然這支酒款本身已經夠強大，加上幾個好朋友共享，或許一級園的酒款得到的是超越特級園的享受。Etienne Sauzet 是勃根地的白酒大家，釀酒功力絕對一流，喜歡強而有力Chardonnay的人可是不容錯過。有沒有同廠推薦？當然有的，畢竟一級園的價格還是稍稍高了一些，不過五、六個人一人一杯花個五百塊錢確實是值回票價，不過就怕一喝上癮。同廠推薦：Etienne Sauzet Bourgogne Blanc Chardonnay，新台幣1,500不能說是太便宜，但肯定讓人一窺頂尖白酒名家的實力。另外，Les Combettes 就在Meursault旁邊，或許也是個不錯的選項。

‪＃‎etiennesauzet‬ ‪#‎chardonnay‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎whitewine‬ ‪#‎wine‬‪#‎pulignymontrachet‬ ‪#‎lescombettes‬