Cune Crianza CVNE 2014 Rioja, Spain

大魚大肉吃多了，偶爾也要來點粗茶淡飯。但是，「就算窮，我也沒有放棄生活的品質」，語出最近看過的一部法國電影，我當下心想，那是因為你還不夠窮啊太佬！

預算不夠還是可以喝到好酒，吃到好料，所謂「品味」跟錢，絕對不是成正比。不過今天喝的是西班牙酒，不是法國酒。而說是粗茶淡飯，好像又有點看不起人，這酒好歹也是堂堂正正系出名門之後。

CUNE 是西班牙大廠CVNE （Compania Vinicola del Norte de Espana）旗下一平價酒款，雖說是平價酒款，但整體表現卻是出乎意料的好，從開始的莓果香氣例如黑櫻桃、桑椹香氣非常明顯也誘人，接著木質調性的第二層香氣如蕈菇、菸草、胡椒等肉桂等香料、再接著有點燒烤以及尾韻的咖啡香，一層一層依序顯露；酒體中等至強，單寧不咬口，滑順且易飲，一不小心便會大口呼嚕的多喝了幾杯。

要說這款酒美得驚人倒也太過牽強，不過卻釀得非常均衡，中規中矩之外也多了點平易近人的親切感，開瓶就要到位。第四天雖然果香散得極快，但後韻的咖啡味也是令人愉快，作為日常酒款絕對稱職。在者，朋友聚會帶上一瓶，氣氛同樣熱鬧，或是跟我一樣在家對飲成二人也是風雅。大賣場價格落在550~700之間，要是喝了三天平均一天才200，而且可以分六次喝，小酌的話還可以分成八杯喝，一杯才100塊錢，怎樣算都比上酒家便宜啊！

Château Beychevelle 1985, Bordeaux France

「你解開了我對Grand cru 的困惑了」，酒標的秘密其實很容易懂。最常見到的就是

Grand Cru、1er Cru/Premier Cru

Grand Cru Classé

Grand vin de 後面加產區名稱。

前兩個清楚的寫在勃根地酒標上，標示葡萄園等級，等級愈高，品質愈好，但也是會有例外；而第三種，則是常見於波爾多酒標上，是酒莊也是酒款的分級。例如通過四種波爾多酒莊分級制度的酒莊則可以在酒標上標註「Grand Cru Classé」，最熟悉的就是波爾多 1855 MÉDOC CLASSIFICATION ，共選出60家菁英酒莊，第一級只有5家酒莊，就是坊間所所謂五大酒莊，另外還有1855 SAUTERNES AND BARSAC CLASSIFICATION 選出的27家貴腐（甜）酒酒莊（款）、1959 GRAVES CLASSIFICATION 23款紅、白佳釀以及 84家酒莊的 SAINT-EMILION CLASSIFICATION。然後標上Grand Vin 並非表示就經過分級制度考驗的酒莊，幾乎任何酒莊都可以自行標上Grand Vin。（就像是頂新標上高級橄欖油也可能只是地溝油來著。）

四級酒莊，Beychevelle 有個非常東方味的暱稱，龍舟酒，想當然爾是來自酒標上的船，不過那其實是一隻鷹獅。褪去艱澀的單寧顯得世故洗鍊，歲月給了迷人的雪松、皮革跟些許的紅色漿果氣息，接著木質向性的香料味以及煙草與可可，酒體中等略帶肌肉線條。酒標上斜躺的紅字寫著 MIS EN BOUTEILLE AY CHATEAU  是說酒在酒莊裡面裝瓶，也沒特意標註Grand Cru Classé，畢竟知者恆知，酒莊在16世紀酒已經存在，某任的酒莊莊主，艾培農公爵同時也資助了文學、戲劇、藝術等，還興致高昂的邀請17世紀法國劇作家莫里哀住在酒莊裡面演戲呢。

Château Carbonnieux 1985, Grave-Léognon France

酒標上的Grand Cru Classe 到底是不是品質保證呢？其實要開喝才知道。波爾多的分級制度看起來似乎是比勃根地還要來得簡單一點，但要背完所有級數酒莊在哪一級也非容易事，畢竟在勃根地，葡萄園的分級，特級園（Grand Cru）、一級園 (1er Cru)是清楚地寫在酒標上，而在波爾多最為人所知的1855年分級制度則是將酒莊給分級，（比如常聽到的五大酒莊則是從這來的），不見得會有酒莊想把第五級給寫在酒標上吧。

差別就在於，勃根地是分級葡萄園，波爾多則是將酒莊或是酒款分級，比如，1959年，Grave-Léognon產區則頒布了一個「新」的分級制度，評鑑的不是酒莊，而是酒款本身。通過考驗的酒款則可以在酒標上寫上「Grand Cru Classé」， 有紅、有白，意思就是說同一家酒莊可能會有兩個「Grand Cru Classé」紅白各一。鼎鼎大名的Château Haut-Brion 則是紅、白酒皆入選。1959 Graves Classification 共23 款酒，16家酒莊。

Château Carbonnieux 同樣是紅、白雙雙中選的其中一家酒莊。這種在台灣名氣不是太大的冷門酒款，好處就是價格較為親民，就算是老年份酒款，也還不到一雙球鞋的價位。開瓶時略顯閉鎖，些許的暗色花香後便是 帶著陽剛味的木質調性與土壤氣息，半小時之後則開始有些層次的變化，依序出現皮革、雪松以及蕈菇（松露） 和老波爾多的青椒味。意外的是 再過半小時不到則有了迴光返照的黑莓果味， 增添些許層次變化。酒體中等、單寧已褪去稜角，雖不似絲綢絨緞卻也光滑圓順。酒確實過了巔峰，不太適合聚會搭餐， 有點歷練、有點世故的酒款還是比較適合深夜裡的大人飲料。（開始清85年固存了）

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Volnay 1er Cru Georges Lignier et Fils 2007, Bourgogne France

位於伯恩市西南位置的Volnay早在幾百年以年就是好酒勝地， 隨著近年來夜丘酒價飛漲如梭，除了幾家 如Michel Lafarge、de Montille、de la Pousse d'Or 、Marquis d'Angerville、Nicolas Rossignol 名家品牌，Volnay大概是繼Pommard後，酒價蓄勢待發（或者早就扶搖直上）的菁英產區。不過，若非不是名牌不喝，或是預算有限的時候，看到年份尚可或是陳年一段時間的Volnay，還是值得下手買回家過過癮， 還是值得期待。

07年的整體評價普普通通，大多是白勝於紅，不過這樣的年份常常意味著年輕就可飲用，無需太多青春去琢磨。這款酒不意外的有著新鮮草莓與甜美櫻桃果味，引人入勝的花束芬芳帶點些微香料氣息，開瓶層次相當完整，入口的單寧同樣輕鬆自在， 酒體中等格外易飲，尾韻則迎來了我個人最喜愛的烏梅香氣，多汁可口，酸度宜人適中，絕對適合敏感性牙齒的人們。品飲的時候溫度些微低一些則有種生津解渴的舒暢感。很多酒評家都會把Volnay比喻為伯恩丘的Chambolle-Musigny，細緻優雅、精細別緻，這款酒的確帶點優雅風采，只不過比起風姿綽約的嫵媚女人，我想青春正燦，宛若花信年華，現正當紅，不過依照如此活力十足的表現，再來個4～6年也行。

Geroges Lignier et Fils 基地在法國夜丘Morey-St-Denis，從開闢酒業一個世紀以來便維持在家族事業當中，詳細資料呢則可以 Domaine G. Lignier 一探究竟。目前則是傳賢不傳子的由外甥負責酒莊大小事。而在這個誰跟誰都有可能是親戚的勃根地，Georges Lignier 與Hubert Lignier 則是堂兄弟。

Santenay Pierre Boureé Fils 1985 Bourgogne, France

開始認真喝葡萄酒的時候，遇到屬於自己年份的各種酒款時，總是會有著魔般的執著，在價格合理且酒況優良這種可遇不可求的情況之下，購藏個幾支在日後每年生日時開來過過癮也挺奢侈。可能過去貴人多，幾次喝到跟我同年紀的酒款都是出自於名家莊園，且印象都極為深刻，讓我對於85年份酒尤其趨之若鶩。 比如有次品嚐到了Jean Gros Richebourg 1985(Michel Gros、A.F. Gros 爸爸)。即便已經過了一夜，那如絲綢般滑順的單寧帶出了酒體的恢弘結構，複雜的香氣夾雜了各式莓果芬芳，就算是過了高峰也逸散出烏梅、山渣香氣，細膩雅緻，撩人心弦。又或者是波爾多名莊，Haut-Brion Blanc 1985，那成熟的柑橘以及迷人的蜜香與層層疊疊的堅果燒烤香氣真是使人回味。而這屬於歲月才堆疊出的箇中滋味與美妙，也成為日後我對老年份酒款偏好的觸發器。 前陣子生日，便連續開了兩瓶老勃根地酒款，其中Pierre Boureé總是出乎我意料中的讓人欣喜。此款85年Santenay 表現中規中矩之外卻又躲藏了許多驚喜。隨著年月而柔順的單寧，香氣表現從開始的莓果、櫻桃等轉變為隱晦的暗紅花香，尤其那悠然的玫瑰香氣非常引人入勝，粗獷之中帶點禮節，爾後則為亞洲香料、草本、些許的皮革、菸草作結。 ＃santenay #bourgogne #pierreboureeflis