Château Beychevelle 1985, Bordeaux France

「你解開了我對Grand cru 的困惑了」，酒標的秘密其實很容易懂。最常見到的就是

Grand Cru、1er Cru/Premier Cru

Grand Cru Classé

Grand vin de 後面加產區名稱。

前兩個清楚的寫在勃根地酒標上，標示葡萄園等級，等級愈高，品質愈好，但也是會有例外；而第三種，則是常見於波爾多酒標上，是酒莊也是酒款的分級。例如通過四種波爾多酒莊分級制度的酒莊則可以在酒標上標註「Grand Cru Classé」，最熟悉的就是波爾多 1855 MÉDOC CLASSIFICATION ，共選出60家菁英酒莊，第一級只有5家酒莊，就是坊間所所謂五大酒莊，另外還有1855 SAUTERNES AND BARSAC CLASSIFICATION 選出的27家貴腐（甜）酒酒莊（款）、1959 GRAVES CLASSIFICATION 23款紅、白佳釀以及 84家酒莊的 SAINT-EMILION CLASSIFICATION。然後標上Grand Vin 並非表示就經過分級制度考驗的酒莊，幾乎任何酒莊都可以自行標上Grand Vin。（就像是頂新標上高級橄欖油也可能只是地溝油來著。）

四級酒莊，Beychevelle 有個非常東方味的暱稱，龍舟酒，想當然爾是來自酒標上的船，不過那其實是一隻鷹獅。褪去艱澀的單寧顯得世故洗鍊，歲月給了迷人的雪松、皮革跟些許的紅色漿果氣息，接著木質向性的香料味以及煙草與可可，酒體中等略帶肌肉線條。酒標上斜躺的紅字寫著 MIS EN BOUTEILLE AY CHATEAU  是說酒在酒莊裡面裝瓶，也沒特意標註Grand Cru Classé，畢竟知者恆知，酒莊在16世紀酒已經存在，某任的酒莊莊主，艾培農公爵同時也資助了文學、戲劇、藝術等，還興致高昂的邀請17世紀法國劇作家莫里哀住在酒莊裡面演戲呢。

Château de Fieuzal Blanc 2009, Pérsac-Léognon France

有時候我會被問到你喜歡喝什麼酒？通常我會回答葡萄酒，接著就是「喔紅酒喔？」。

其實葡萄酒有紅的白的還有粉紅的甜的超甜的加烈的很烈的跟有氣泡的好嗎？雖然波爾多以紅酒為大宗，但也生產品質相當優良美味的白酒，比如波爾多西南邊的Graves與Pérsac-Léognon以Semilon跟Sauvignon Blanc混調Bordeaux Blend White。

大多的波爾多白酒需要較長的歲月瓶陳，年輕時滋味淡薄且高酸，陳年後除了迷人的蜂蜜跟桶陳奶香以外，帶有熟透的哈密瓜與柑橘香氣，比如Haut-Brion Blanc 1985則是目前品嚐到最不可思議的波爾多白酒，那強大的穿透活力，未顯老態。不過今天喝的，是親民款，Château de Fieuzal Blanc。整體表現出乎意料地好，從新鮮的萊姆、葡萄柚、熱帶水果的百香果香氣之外亦有著雞蛋花的芬芳，層次疊疊不窮，中韻迎來的是異國香料如茴香等氣息，再來則是逐漸成熟的花蜜、核桃以及礦石尾韻，桶味倒是不至於搶戲。酸度均衡協調，酒體中等帶點肉感，質地飽滿不厚重，適合夏天搭著泰國料理跟三五好友聚會閒聊。而且，家樂福就有進口了不要錯過。

Château de Fieuzal的「紅酒」同樣入選1959 Graves Classification，品質保證，白酒自然也不差。2009年則是紅白雙好的極佳年份，此時開瓶的容貌正美，青春正盛，就好比夏天窗外那一片旺盛的繁花爭妍。如果想要來點與眾不同，卻又預算有限的行家口味，波爾多白就喝這一瓶。

Château Carbonnieux 1985, Grave-Léognon France

酒標上的Grand Cru Classe 到底是不是品質保證呢？其實要開喝才知道。波爾多的分級制度看起來似乎是比勃根地還要來得簡單一點，但要背完所有級數酒莊在哪一級也非容易事，畢竟在勃根地，葡萄園的分級，特級園（Grand Cru）、一級園 (1er Cru)是清楚地寫在酒標上，而在波爾多最為人所知的1855年分級制度則是將酒莊給分級，（比如常聽到的五大酒莊則是從這來的），不見得會有酒莊想把第五級給寫在酒標上吧。

差別就在於，勃根地是分級葡萄園，波爾多則是將酒莊或是酒款分級，比如，1959年，Grave-Léognon產區則頒布了一個「新」的分級制度，評鑑的不是酒莊，而是酒款本身。通過考驗的酒款則可以在酒標上寫上「Grand Cru Classé」， 有紅、有白，意思就是說同一家酒莊可能會有兩個「Grand Cru Classé」紅白各一。鼎鼎大名的Château Haut-Brion 則是紅、白酒皆入選。1959 Graves Classification 共23 款酒，16家酒莊。

Château Carbonnieux 同樣是紅、白雙雙中選的其中一家酒莊。這種在台灣名氣不是太大的冷門酒款，好處就是價格較為親民，就算是老年份酒款，也還不到一雙球鞋的價位。開瓶時略顯閉鎖，些許的暗色花香後便是 帶著陽剛味的木質調性與土壤氣息，半小時之後則開始有些層次的變化，依序出現皮革、雪松以及蕈菇（松露） 和老波爾多的青椒味。意外的是 再過半小時不到則有了迴光返照的黑莓果味， 增添些許層次變化。酒體中等、單寧已褪去稜角，雖不似絲綢絨緞卻也光滑圓順。酒確實過了巔峰，不太適合聚會搭餐， 有點歷練、有點世故的酒款還是比較適合深夜裡的大人飲料。（開始清85年固存了）

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Volnay 1er Cru Georges Lignier et Fils 2007, Bourgogne France

位於伯恩市西南位置的Volnay早在幾百年以年就是好酒勝地， 隨著近年來夜丘酒價飛漲如梭，除了幾家 如Michel Lafarge、de Montille、de la Pousse d'Or 、Marquis d'Angerville、Nicolas Rossignol 名家品牌，Volnay大概是繼Pommard後，酒價蓄勢待發（或者早就扶搖直上）的菁英產區。不過，若非不是名牌不喝，或是預算有限的時候，看到年份尚可或是陳年一段時間的Volnay，還是值得下手買回家過過癮， 還是值得期待。

07年的整體評價普普通通，大多是白勝於紅，不過這樣的年份常常意味著年輕就可飲用，無需太多青春去琢磨。這款酒不意外的有著新鮮草莓與甜美櫻桃果味，引人入勝的花束芬芳帶點些微香料氣息，開瓶層次相當完整，入口的單寧同樣輕鬆自在， 酒體中等格外易飲，尾韻則迎來了我個人最喜愛的烏梅香氣，多汁可口，酸度宜人適中，絕對適合敏感性牙齒的人們。品飲的時候溫度些微低一些則有種生津解渴的舒暢感。很多酒評家都會把Volnay比喻為伯恩丘的Chambolle-Musigny，細緻優雅、精細別緻，這款酒的確帶點優雅風采，只不過比起風姿綽約的嫵媚女人，我想青春正燦，宛若花信年華，現正當紅，不過依照如此活力十足的表現，再來個4～6年也行。

Geroges Lignier et Fils 基地在法國夜丘Morey-St-Denis，從開闢酒業一個世紀以來便維持在家族事業當中，詳細資料呢則可以 Domaine G. Lignier 一探究竟。目前則是傳賢不傳子的由外甥負責酒莊大小事。而在這個誰跟誰都有可能是親戚的勃根地，Georges Lignier 與Hubert Lignier 則是堂兄弟。

Le Montrachet du Domaine Thénard 1986 par Remoissenet, Bourgogne France

老白酒癖慢慢地變成癮頭。

拍賣場上的廝殺有時候不小心就締造了全世界最貴的一支酒，或者是哪家酒款又風光的橫掃國際市場，不過有些時候也是可以撿漏，用經濟實惠的價格買到意外驚喜的逸品佳釀。好比這國際價格隨便都上看400美金一瓶的Montrachet，就讓我用遠比22K還不到的價格帶走將近一打老年份半瓶裝。一邊偷笑之外，也不禁再次感嘆現在酒價高漲，再過些許日子只能喝水。

這瓶老年份Montrachet 至今喝過兩次，奇妙的是儘管韶光褪去，花容月貌不再的老白酒，兩次品嚐滋味依舊不同，那衝擊的力道就算不足撼動山河，但也夠盪氣迴腸。充分氧化後的酒液帶點熟透果香與燒烤過的杏桃氣息，迷人的雪莉酒、香甜焦糖、蜂蜜；生津的酸度磨成脂膏圓滑，接續的香料與若有似無的礦石風味混搭著檸檬皮的清爽，一切水乳交融般的相織相映，好不快活。鼻息間的芬芳如燦，百轉千迴的層次流轉，怎麼喝都是享受，只能心忖半瓶太少太少。

此酒當然不是天上有，只是難得幾回尋，剩下一瓶我只能靜靜讓他繼續躺在酒櫃。那歲月鋪陳的美好，幾分粗獷幾分從容，轉身回眸總是又驚又喜。