Château Haut Brion 1983 Pessac-Léognan Bordeaux, France

1983年在諸多葡萄酒評分記載中尤其是波爾多，並不是一個特別讓人印象深刻的年份，或許是前一年的1982表現太過亮眼，以至於大家對於美好想往過高，而苛求了。

時至今日，83年的波爾多已經成熟，風華最美的時候，這Haut Brion也不列外。成熟的青椒、甘草、蕈菇以及濕泥土氣息讓我一度誤以為會不會我已經錯過她的美好時光，而時間、氧氣總是雙面刃，加速了氧化以外，也變成最佳的催化劑。如同1983年的雨晴飄搖，到最後葡萄採收時的風光明媚，在一陣不甚討喜的滋味過後，杯中酒液開始散發出迷人紅花香氣，儘管是開到荼蘼卻更加令人揪心；菸草、燒烤以及秋天落葉飄落的氣息和早已被馴化的單寧接踵而至，最後再以些許肉桂、堅果香氣作結，宛若在初秋時節散步在一片楓紅的山頭，毫無疑問的將陳年的滋味做了最好的詮釋，畫出了頂級酒恢宏的格局以及複雜的層次變化。

所謂法國波爾多五大酒莊指的是在1855年酒莊分級制度時，列出了四家酒莊再加上唯一一次在1970年代升格的五家一級酒莊。時至今日，五家酒莊依舊是世界頂級酒的代表，價格當然不可同日而語，不過最重要的是如何將過去的榮耀持續地反應在今日的酒質上。

而當時提出頂級酒概念的則是位在Péssac-Léognon的Château Haut Brion，在當時深受英國人喜愛，是現今五大酒莊中成名最早的一級酒莊。‪＃‎chateauhautbrion‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎bordeaux‬

Paringa Estate, Estate Pinot Noir 2010 Mornington Peninsula, Australia

在葡萄酒的世界中，常常以法國馬首是瞻，特別是在新世界產區，極力的想要釀造出所謂波爾多風格或是勃根地風味，而不知不覺地少了原創性和特屬當地的原生風土，雖不致於落得不倫不類，但與其如此，為何不乾脆固守在原生產區呢？就如同到了巴黎，卻一股腦地往華人城區的中餐館跑，再怎樣也不會是地道滋味。

不過，Paringa Estate似乎沒有這樣的煩惱。酒莊中階等級以Estate 系列裝瓶，有著酸甜的蘋果香氣，新鮮多汁的草莓和櫻桃氣息，單寧、酒體嚴謹卻不過分乾癟難以親近，有著細緻輕盈的酸度，集中卻不過度濃縮的果香，非常均衡可口，尾韻的乾草、亞洲香料如肉桂等氣味同樣令人著迷，帶點野性的果香、適度的礦味和中性氣質，輕輕地喝，卻能深深地變化，少了世故和過分精緻甚至是造作，多了點率真、不拘的真誠口感，更不是相仿勃根地的美味。

Mornington Peninsula幾乎是Pinot Noir 在澳洲大陸最南界的生長地帶，讓葡萄可以慢慢熟成以外更能保有美好的酸度。儘管這產區才在70年代開始有大規模種植，並在90年代後期才成為澳洲正式產區，但水準已頗具世界等級，而這款多汁窈窕的Pinot Noir同樣相當迷人。‪

＃‎pinotnoir‬‪#‎morningtonpeninsula‬ ‪#‎paringaestate‬ ‪#‎redwine‬

Meursault, Clos de la Baronne, Nicolas Potel 2010 Bourgogne, France

不能否認的是，除了熟識的葡萄酒專以外，大賣場確實是我時常光顧的買酒地之一，雖然貨架上林林總總的酒大多是最低等級的餐酒，不過時不時也是會出現一些令人意外的驚喜，好比Nicolas Potel ，這個故事可比王子復仇記精彩的知名酒商。

第一次喝到NP的酒不諱言也是在某家美商賣場購得，那次的經驗只留下了有如檸檬皮的酸澀感在味蕾，完全稱不上是好喝，心想或許是慘淡年份作怪，難道大名鼎鼎的NP沒了Nicolas Potel 就功力盡失了嗎？使得某段時間我都盡量避免入手任何2006年後的相關酒款，不過這答案就在不到一年後便解答了。2010的Meursault Clos de la Baronne 則實實在在扳回了我心中即成頹勢的NP，甚至贏回我心。剛開瓶時的香氣已經十足，充滿著新鮮萊姆、柑橘氣息以及白色花束芬芳，均衡細緻的酸度以及滑順柔和的單寧，圓潤脂滑且有著不過分的香草、奶油香氣，有骨有肉尾韻適中帶點輕微香料感，礦物風采亦是穠纖合度地恰到好處，與先前的品飲經驗宛若天壤之別，非常可口迷人。

Clos de la Baronne 直譯為男爵夫人園，其所在地正是Meursault村中心地帶且靠近最知名的幾片一級葡萄園，儘管該園並非名聲響亮，甚至鮮為人知，但也或許如此，價格實在是便宜地驚人，論表現，實力不亞於過往品嚐過的puligny、chassagne 知名村莊園，原想一瓶不到千元的村莊酒或許僅能有差強人意的表現，殊不知竟是驚喜萬分，出乎意料的精彩。隔日，我則又再度折回法商賣場，將架上存貨一掃而空了，如此優惠價格，卻表現過人，難得。相信再過幾個春秋，滋味更佳。
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Chambertin Clos de Bèze Pierre Damoy 1995 Bourgogne, France

「唯有一杯Chambertin ，未來才能瑰麗耀眼」-- 拿破崙。

雖然指的是鄰園Chambertin，但身為從七世紀開始就是歷史名園的Clos de Bèze 經過一千四百年來，仍舊是當代人心目中的夢幻逸品，除了本身地塊條件以外，所謂天地人，無不精彩地演繹了千年，成為亙古不朽的傳奇，她的細緻幻變，多了點女性的溫柔剛毅，多了點撫慰人心的奇異特質。

Pierre Damoy為這片傳奇葡萄園最大的擁有者，大多為種植於1920年代的老葡萄藤。而品嚐的1995年份，正值桃李年華，意外地充滿了櫻桃、草莓果醬的甜蜜香氣，滿室奔放的紅色花香相當引人入勝，單寧細緻如絲絨般包覆著舌尖後促使生津，漸漸地轉為輕盈的香草芬芳，有著深沉穩重的氣質，不急著表現，而是悄悄地變化，隨著時間流淌，未感到絲毫的衰老，帶出了甘草薄荷、迷人肉桂、異國情調的亞洲香料香氣，伴隨著磅礡雄壯卻不失細膩的酒體縈繞在鼻息，久久未曾散去，活力依舊，年輕貌美的如綻放的玫瑰。

有沒有一首歌可以形容一款酒呢？而又有沒有一款酒，可以如此貼近一闕詞呢？而在品嚐的當下，我變成一個最天真的人，靜靜地崇拜杯中盛開的壯麗花田，在一片片奇異芬芳中流連往返多時，久久不能自已，腦海中浮現了張懸的「玫瑰色的你」，細細吟唱著。

「看見尋常不會有的奇異與歡愉，你美而不能思議。」

‪＃‎chambertinclosdebeze‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎burgundywine‬ ‪#‎wine‬‪#‎pierredamoy‬ ‪#‎gevreychambertin‬

Volnay Santenots 1er Cru, Jacques Prieur 2005 Bourgogne, France

若說起與Volnay產區真正結緣，甚至是認識的緣由，是從一位香港酒界前輩開始的，而恰巧也是從該村最負盛名的一級園Santenots入門，只不過這啟蒙的酒款門檻略高，竟是一支1972，年過42芳齡的老酒(Potinet-Ampeau Les Santenots)；而她那成熟烏梅香氣與猶如玫瑰凋零般的迷人氣息至今令我難忘，一種傾城卻又遲暮的美麗，注定使我回頭。

不過，現實生活中美麗成熟的老酒總是難求，有幸可嚐得幾回能細細在鼻息口腔中雕琢一番肯定是值得。有人說Volnay宛若於伯恩的Chambolle-Musigny，細緻優雅、溫柔婉約。其實在歷史上，Volnay便已是知名酒村，儘管產區不大，但與伯恩其他紅酒相較，並不會遜色其他一級園。法國思想家伏爾泰也曾經說過：「I serve your Beaune to my friends, but your Volnay I keep for myself」，意味著這大文人對於Volnay喜愛，也可見其酒在18世紀時早是文人雅士的杯中聖品。如今即便（在台灣的）名氣不如夜丘幾片葡萄園響亮，卻可是樂了許多愛酒饕客，在一片漲聲響起的勃根地年代，該酒村雖難得見著物美價廉，但卻實實在在地是一分錢一分貨。

Jacques Prieur是個橫跨整個勃根地產區的名家莊園，擁有許多特級以及一級葡萄園，在品嚐其2005年這偉大的勃根地年份時，已經特地早些時候開瓶，希望能喚醒更多美妙滋味；鮮嫩的櫻桃與藍莓香氣，略帶著可愛的花束氣息，單寧雖然厚實卻不咬口，帶點清新酸味；些許的亞洲香料氣味後出現了煙燻香氣，十足活力充沛，實在複雜難得；但可惜的是，歲月終究是葡萄酒最美好的提味劑，一個十年的春秋依舊等不到一片如花如夢如癡如醉，或許再過另個十年，才會有另一片精彩風光。

‪＃‎jacquesprieur‬ ‪#‎volnay‬ ‪#‎volnaysantenots‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎redwine‬‪#‎burgundywine‬ ‪#‎potinetampeau‬ ‪#‎pinotnoir‬ ‪＃‎santenots‬

Chassagne-Montrachet 1er Cru En Remilly Pierre Yves Colin-Morey 2011 Bourgogne, France

海明威在「流動的饗宴」曾說過一杯酒使他忘卻了失落感又再度快樂了起來，其實講的是一顆生蠔與一杯白酒帶給他的愉悅享受。而這大作家裡頭所描述的，大概則是勃根地白酒，既有足夠的酸度生津，又有可咀嚼圓潤的肉感質地不至於乾癟，最重要的是那些許礦石風采，去掉了生蠔的腥味，留下了大海的氣息和酒的香氣。

Pierre Yves Colin-Morey 是兩家聯姻後產生的酒莊，主要生產Chassagne隔壁產區St.Aubin酒款，而En Remilly 則是橫跨兩村的一級園地塊，與特級園Chevalier-Montrachet接壤，其早在19世紀時就被歸入為Montrachet，並列為最高級葡萄園，風采可略窺知一二。不過PYCM 的CM En Remilly 應該是購自外來葡萄所釀造的，本身在該地塊並無擁有葡萄園。但，這也完全不影響酒質的精彩；11'‘是個適合早喝並可陳年的年份，酒體比鄰村Puligny多了點粗獷剽悍，而細微之處亦精緻奇巧；高酸生津裡有著非常柑橘類的香氣，混雜著輕巧的礦石味，爾後卻是圓潤多肉，帶點蜂蜜、香草、烤土司以及爆米花的香味，均衡可口且難以忘懷，一整個晚上四、五個小時持續地變化可謂無一失誤，非常宜人，即便在最後一個小時中，多了點過分奔放的胭脂俗粉也無傷大雅，反而更顯得變化多端，畢竟，再怎樣她也曾年輕地嬌鮮過。

雖然不能百分之百確定威老當年開的是哪瓶酒，不過往勃根地白酒下手，至少成功了一半。然而凡夫俗子如我，當然無法想像威老描述的紙醉金迷的巴黎是如何美好，但巴黎是去過的，酒還是會喝的。 而PYCM 的酒，我想可要趕緊再多入手些擺在家中，漲價是可預料的，多跟少、快跟慢而已。

‪＃‎PierreYvesColinMorey‬ ‪＃‎chardonnay‬ ‪#‎whitewine‬ ‪#‎wine‬‪#‎chassagnemontrachet‬ ‪#‎enremilly‬ ‪#‎bourgogne‬ ‪#‎burgundywhite‬ ‪#‎burgundy‬