Alpha Omega Winery Chardonnay 2014 Napa Valley, USA

之前趁著假期跑去了加州一趟，想當然爾是不能錯過那富饒美酒聖地Napa Valley，於是乎便在一個禮拜內去了兩趟，拜訪了多家酒莊。即便加州美酒盛名早已響徹國際，尤其那傳奇的巴黎審判，一舉拔得頭籌的便是來自加州的名酒，從此使得加州美酒聲譽扶搖直上，不過其中前五名中第二名至第四名則是法國波爾多酒包辦：即便多年後波爾多酒再次上訴，依舊是加州酒莊掄元，更是奠定了加州釀酒技術的空前突破以及酒質的優良早已不在話下。（白酒掄元一樣是加州Chardonnay，不過有趣的是第二名為來自Meursault的名莊）。

在前一趟帶著嚴重時差前往美酒聖地的慘痛經驗之後，第二趟可是睡得飽足，滿懷著喝到飽的決心一路探險（no drink and drive please )。也許是當地朋友太會挑酒莊，這趟三家酒莊接連令人驚喜，且一家比一家精彩，總有不買絕對遺憾的念頭。

Alpha Omega Winery Chardonnay，中文直譯為起始酒莊，聽起來非常形而上學。酒莊招待中心美麗舒適，是個酒香婚禮的好去處，與知名酒莊Robert Mondavi 、Caymus 相離不遠。此款2014年Chrdonnay採集酒莊各處葡萄園種植的夏多內混釀而成，散發出質地清爽的礦石氣味外，白梨、杏桃、以及淡淡的香料氣息非常迷人，酒體中等，輕微燒烤氣息帶點花蜜、葡萄柚、青澀柑橘外，半熟的鳳梨香氣亦格外誘人，酸度明亮適中使人生津，可口不囉唆，些許粗獷氣概中又不失禮節。

當天在酒莊內品飲的四款酒款中，其中Cabernet Sauvignon 2014則以85% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet Franc, 6% Merlot 混釀，單寧緊實酒體雄厚，有著濃縮的黑色漿果、成熟櫻桃香氣以外也多了點草本的香料氣息等木質調性，年輕時喝是飽足的奔放力道，陳年潛力極佳，其他酒款抑是十分得體，皆為中上水準，確實不失所望。品酒費用50美金一人，但好客的酒莊人員則是多招待了一款14年的Proprietary Red ，波爾多混調，當下則是大大勝過當天品飲的13年款，除了包含典型波爾多混調的元素之外，多了點熱情大方，不似波爾多的拘謹嚴肅。

Givry Pied de Chaume Domaine Joblot 2006 Bourgogne, France

對於有點年份的白酒我是難以抗拒，一是開了可以享受正青春奔放的年輕肉體，再過一會即可品嚐到正成熟的多種滋味。於是那天在酒商酒窖裡閒晃時看到這年份不差又有點年紀的白酒便二話不說帶回家躺著，過些日子即可享用。

Givry 村位於據說是最偉大的Chardonnay白酒產地 Côte de Beaune南方，Côte de Chalonnaise ，然而北方村莊的盛名過大，使得愈往南方的村莊愈是不被重視或是遺忘；不過對於不是非偉大產區不喝的我倒是竊喜著可以撿到品質優良且價格實在的好酒滿足口慾。

說是配角也得分出高下，看是第一配角或是第二配角。主角再如何出色或是沒有厲害的配角也難以襯托出主角的實力；Givry為Côte de Chalonnaise中一個小型葡萄酒村，紅、白皆產，且紅多於白。此款標上Pied de Chaume應為一級園白酒，在我不小心將酒塞押入酒瓶當中時便溢出成熟的雪莉酒香，溫暖的燒烤氣息中帶點泡渣的甜蜜氣味，入口時酸度依舊明亮，宜人的礦石味轉眼成為成熟的白桃、柑橘果醬、白花香氣，雖然70%比例的新桶，卻感受不到膩人的奶油氣味，反倒是清爽的野蜜與些微香草芬芳，隔天再喝則出現了熱帶水果如鳳梨以及百香果氣息等，尾韻變化依舊，帶點層次之後又轉回雪莉酒的美味香氣，淋漓雅緻。而如此簡單易飲卻帶層次變化的可口好酒，讓人最意外的其實價格僅與Côte de Beaune白酒地區級「最廉價」的價位相當，甚至不到，也許是該入手個半箱好好珍藏，以免再度興嘆。

Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert Paul Jaboulet Aîne 1995 Rhône, France

要背完所有勃根地村莊級或是一級園名字的事情留給高手們，至少背一背北隆河八個獨立村莊產區名還不是太難，再說這片種到不能再種的河谷地要再產生新的獨立村莊產區看起來是比較難，而且聽起來也比較厲害，就像是別人聽菁英搖滾樂團但是你卻聽獨立樂團，或者在想更特別一點，也可以聽聽獨立地下民謠一邊喝著法國西南產區比如Languedoc或是Roussillon，包準夠低調。

姑且還是回到北隆河獨立村莊好了，要說大眾沒那麼大眾，要說小眾卻也有一群死忠粉絲宣誓效忠，不像我這種牆頭草，什麼都要沾一下。說起北隆河品種Syrah竟然是我早在對於葡萄酒懵懂時最早先接觸的品種，那時印象僅停在這種酒嚐起來竟然如此豪邁，充滿著不知如何言喻的各種香味。只是那時候喝的是Yalumba Barossa Shiraz，而非這裏所提到的Syrah。不過這兩種品種其實是一樣，目前只差在於新舊世界對於風格差異上的程述。有些時候倒是會想要來瓶即開即可享受的美好酒款。

Paul Jaboulet AÎne 為北隆河大型知名酒商之一，這款Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert 則是產自Crozes-Hermitage獨立產區中最成功的地帶，該酒款直到1990年代是依舊是獨占市場的唯一Crozes-Hermitage酒款，聽起來似乎真的比較厲害。品嚐起來與先前的Crozes-Hermitage E. Guigal 2009 Rhône, France 則是大相逕庭，到也不是品質的差距，而是在於陳年的後的層次變化。

開瓶時的香氣不是迎面而來的撲人鼻息，而是逐漸飄散，成熟的紅莓果香味與熟透的黑櫻桃，似乎也帶點加州黑李的酸甜氣味，但漸漸轉成大地調性的蕈菇、煙草和輕微的煙燻、皮革香味；單寧早已失去野性，輕柔容易近人，酒體架構中等偏重，再嚐過先前的美好時光後便如薄暮微光般西沉睡去。老派的陳年隆河，喝著喝著有種秋天黃昏滿地金黃落葉的氣息飄然縈繞，風光年華儼然褪去。

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Hautes Cotes de Nuits Jayer-Gilles 2012 Bourgogne, France

Domaine Jayer-Gilles 前莊主Gilles Jayer 於上月底逝世，得年57歲。早在Gilles 過世之前，他所屬的酒莊已於去年八月售給瑞士億萬富商André Hoffmann，而Gilles的留駐僅只在於釀酒技術的移交傳承。目前酒莊將由兩位釀酒師Christian Gros與Alexandre Vernet共同擔綱。

雖說大多的勃根地獨立酒農或是小型菁英酒莊最終免不了被財團收購，或是經營權易主時有所聞，但因為身體因素於去年才將酒莊出售的Gilles卻不到半年的時間就離開人世真是令人遺憾。而只是單純喝酒的我來說，這原本在台灣要價已經不斐的Jayer-Gilles，看起來似乎醞釀著一股漲價暗潮，一級園與一支難求的特級園想必更是藏家好酒者的逸品。這勃根地喝掉一支終究是少一支的戲碼倒也是天天上演。

Gilles生前在多次訪問中曾經表示自己與那享譽盛名的勃根地釀酒人神人Henri Jayer並無太大關聯，而作為這Jayer家族最後一位延續者也隨之殞落，是否這傳奇神話終將劃下句點。

Hautes Cotes de Nuits 為酒莊入門款，大多採自40年葡萄藤果實整串去梗低溫發酵，萃取了飽滿的酒液顏色，更多了花朵與新鮮莓果的嬌嫩甜美，紫羅蘭與草莓、櫻桃的芬芳近似香水氣質，單寧酸度適中，質地柔棉如絲綢，酒體中等層次明顯，隔天再品嚐實則有烏梅以及木質調性香氣如蕈菇等，簡單易飲，輕快明亮，唯獨台灣售價難以親民，而隨著Gilles Jayer 的突然離世，遺憾的是酒櫃裡的庫存也早已喝罄。
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Hanging Rock The Jim Jim Sauvignon Blanc 2006 Macedon Ranges Victoria, Australia

Macedon Ranges 馬其頓山脊位於澳洲維多利亞洲，是墨爾本西北邊約七十公里的一大產區，主要種植黑皮諾和夏多內，並且生產品質穩定的氣泡酒，雖然維多利亞洲最著名的葡萄品種為黑皮諾，不過其他品種酒款同樣不俗。儘管Sauvignon Blanc 在此地的種植面積連百分之一都不到，但仔細找的話，還是可以挑到一些品質優良，水準不差的可口佳釀。

Hanging Rock 酒廠的The Jim Jim 白蘇維濃大概種植在1984年，其釀造的果實分成了未熟、半熟、成熟混合著發酵，少部分的葡萄在全新的法國橡木桶中發酵，其餘則以水泥槽大量發酵存儲，之後再混合裝瓶。這款2006年的白蘇維濃則在開瓶時有著明顯的打火石氣息，非常礦石風格，而酒色早已呈現金黃，典型的熟成白蘇維濃，接著是極為熟甜的蘆筍氣息、輕微的柑橘果醬、鳳梨以及過熟的百香果風味足一發散，圓潤口感非常迷人，再加上些微的青草芬芳，香氣表現十分精彩，酸度均衡且爽口宜人，酒體架構雖不堅強有力卻也十分結實，而白蘇維濃經常有的芭樂那種甜膩的香氣倒是沒出現在這款酒中，取而代之的是輕微的野蜂蜜氣息以及白桃果香，若要說唯一美中不足的地方便是後韻稍微短促，較無深厚的複雜變化，但以此平價的日常酒款，實在難得的驚喜萬分，倒是非常適合來點酸辣料理或是熱炒式的海瓜子或是胡椒蝦，肯定錯不了。

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Paracombe Chardonnay Adelaide Hill 2005 South Australia, Australia

對於澳洲酒我是很喜愛的，而當初也是一瓶西澳Leeuwin Estate 帶我領略葡萄酒的美好，而在嚐過這麼多所謂細膩的勃根地滋味或是華麗的波爾多風味以後，我總會打開一瓶澳洲酒，除了解解饞以外，也重新讓有點疲倦的味蕾稍稍休息一番。好像澳洲酒對我來說，帶有一點沈澱作用，那種開門見山，直來直往的釀酒風格也如同當年挨家拜訪的酒莊主人們一樣，直率，真性情，而那樣的滋味，最真心也最撫慰人心。

很多人對澳洲酒的印象大多是即開即喝，無需醒酒或過瓶，但隨著釀酒技術進步，很多澳洲酒早已可以跟世界頂級佳釀一較高下。當然，那些世界級的澳洲佳釀或許並非俯首皆是，但是澳洲酒的簡單易飲也讓一般大眾可以體會其美妙的滋味，少了艱澀難懂的品酒話術，喝起來更是淋漓暢快，不過這也是澳洲酒最容易讓人詬病的一點。但隨著日新月異的釀酒技術以及對土壤的分析研究，澳洲酒的「風土」概念也漸漸地成型，如西澳的瑪格麗特河產區之下也開始在區分成一小塊一小塊的葡萄園，這概念如同勃根地的lieu-dits，雖未普及，但卻樂見其成。

那天經過大概是全台北市少數代理澳洲酒的酒商之一，總是不禁走進探寶，雖然走過澳洲酒莊，但澳洲何其大，酒莊何其多，對於澳洲酒最熟悉的不外乎是那些時常高分站上酒評雜誌封面的那幾家大廠，很多時候我也只是依靠著哪些產區的什麼品種比較出色為依據來選酒，不過這倒是少踩地雷的第一步。Paracombe Chardonnay Adelaide 2005 開瓶時則以她那富含礦石風味的香氣吸引著我，漸漸地出現了檸檬、新鮮柑橘、櫛子花的氣息，非常迷人，酒體清爽且均衡，後韻帶有輕微的烤麵包香味以及白桃果醬氣息，極度可口，不禁令我聯想到勃根地Meursault的優質村莊等級或是上好的Chablis才能出現的宜人酸度和礦石氣味與果香的巧妙融合，而這酒經過了12年至今，依舊新鮮清爽，沒有絲毫頹敗，經過了兩個多鐘頭後更保有著清新的口感與些許的烤堅果芬芳，雖然稱不上有深厚的複雜變化，但以這樣的表現足以擊垮許多勃根地地區級白酒，美味極了。

2005年份至今已過12寒暑，對於普遍的澳洲酒來說過於已屆熟齡，但這款酒仍然保有極為新鮮的狀態，想必再過些寒暑絕對是有另一番美味值得期待，而她確實是即開即飲，但這酒的後勢，肯定耐久珍藏。

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Bourgogne Vieilles Vignes Domaine Pierre Labet 2014 Bourgogne, France

先前喝過了由François Labet遠赴科西嘉島種植、釀造的Ile de Beauté, Pinot Noir 2013，那有點異國情調風味的黑皮諾倒是新鮮稀奇，而這回喝到一樣由François Labet負責經營釀造的這款老藤（Vieilles Vignes）勃根地地區酒，是以他爸爸為名的酒莊，Domaine Pierre Labet貼標出售。

對於老藤，好像有某種不太自然的吸引力，似乎標上老藤的酒標硬是可以多上幾成的價格出售，但對於老藤的實際規範在哪裡，好像並沒有一定的標準，不過以台灣麻豆的老欉文旦來做一概念，老藤葡萄樹或許也更可以往土壤裡扎根，汲取更多屬於大地的養分或是風味，但是否能真正反映在所釀造出來的酒款上或許見仁見智，但可以相信的是，老樹藤因為產量不高，所能結出的果實也許比其他年輕數藤所產的果粒更加得來不易、更加濃縮，姑且不論其最後成果為何，所品味的酒汁或許多了一番生命力。

此款地區級勃根地則帶有些許暗紅色花香，可能品嚐時的溫度略低，有著些許草莓香氣以外沒有過多的果香調性，酒體清瘦卻扎實，單寧嚐來適中，即使年份尚新也沒有過多乾澀口感。後韻中有著些許礦石味道以及蕈菇等大地調性氣味，最後是以過躁的亞洲香料和些許皮革氣味作結。或許是被以往總是帶著迷人果香以及果醬香甜氣息的勃根地印象作祟，這款老藤酒款則沒有太多的驚喜使人著迷，反而有一絲過重的泥土氣味，原以為是酒款過於年輕可能需要更多時間，但隔日再喝卻依舊沒有太多變化，原有的隱蔽花香全然褪去，留下了輕薄單寧酒體還有不太使人興奮的乾草氣味。

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