Savigny-lès-Beaune André Morey 2008, Bourgogne France

Savigny-lès-Beaune André Morey 2008 Bourgogne, France

伯恩丘在傳統的認知以來一直是白酒的重要產區，而在白酒盛產的地區那幾點紅則不見得那樣備受追捧，也因為這個緣故，伯恩丘出產的Pinot Noir 價格始終跟不上當地白酒酒價，更遑論要與夜丘那所謂世界頂級的黑皮諾相較。而若是談到伯恩丘紅酒酒村，大部份的人都僅會聯想到如Pommard、Volnay這兩個成名甚早的紅酒村，其他部分產區則大多被世人遺忘，不過這也非是一樁壞事，至少對於口袋不深的我來說，確實是好事一件。

Savigny-lès-Beaune（Savigny）位於伯恩市西北方，幅員廣大，年產量亦不小。該產區以紅酒為大宗，雖如此，也出產少量以Chardonnay為主的白酒。此處黑皮諾多以果味帶點花香以及些許櫻桃為主要調性，實力較為堅強的酒莊亦可釀造出帶有燻烤香氣、輕微亞洲香料的美味酒款，雖然沒有特級園撐腰，但為數22片的一級園紅酒則有128公頃，一級園白酒亦有12公頃，實在不容小看。Savigny所產的黑皮諾雖稱不上是高雅細緻，或是有著波瀾壯闊的宏大酒體，大多時候總是以「平庸」二字帶過，但是單以「平庸」二字形容稍嫌草率，其中許多菁英酒莊所釀造的Savigny可絕非是等閒之輩，至少在我過往的經驗裡，Savigny-lès-Beaune總帶給我許多意外的品飲樂趣。或許Savigny-lès-Beaune在普遍情況之下，確實適合佐餐，但菁英酒莊如Simon Bize則亦可以細細品味那悠悠然然的細微變化，不過份複雜，更顯得溫暖純粹的滋味。

André Morey在網路上的資料不多，僅知道是一家位於Savigny-lès-Beaune的酒莊（酒商），在賣場看到時倒是挺意外的，畢竟賣場通路的酒出現Savigny-lès-Beaune又是08年份著實不多。08年的勃根地紅酒實在算不上精彩年份，也經常被忽略，或許再加上因為是不知名產區以及酒莊，開架價格實在便宜的驚人，買回家幾天之後決定趁早享用，殊不知驚喜的是開瓶時的香氣雖稱不上滿室芳香，但那紅色漿果香味卻悠然裊繞，新鮮的櫻桃氣息絲絲傳入鼻息，漸漸地出現了豐饒的暗紅色花朵香氣，完整地表現了該產區獨特的風土滋味。可能是年份欠佳或是漸趨熟成，單寧溫和未顯乾澀難以下嚥，反倒是酸度明亮得宜卻又輕柔地使人生津，過些時候開始出現了輕微的乾草氣味，木質香料等芬芳亦不時相佐輕鬆的果香，相輔相成互不干擾，好是可口易飲，儘管酒體不顯得格局壯闊，那輕盈姿態如此平易近人，更猶如窈窕淑女般，總是令君子好逑。

格局恢宏壯闊的酒總是令人難以忘卻，那強勁的力道時不時刺激著味蕾，但卻有另一種滋味，平實純樸中帶著絕對的乾淨清澈。對於我來說，Savigny-lès-Beaune 有一種輕輕撫著人心、味覺的溫柔，彷彿是家人的關心呢喃。如果說勃根地夜丘追求著令人盪氣迴腸的高傲姿態，那麼Savigny-lès-Beaune的踏實或許可稱得上是勃根地的貼心暖男代表吧。

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François Labet, Ile de Beauté, Pinot Noir 2013 Corsica IGP, France

François Labet, Ile de Beauté, Pinot Noir 2013
Corsica IGP, France

Pinot Noir 離開了勃根地之後在世界各地散支落葉，有些酒莊追尋著所謂勃根地風味的高雅細緻，有些則開創了特屬當地的風土滋味，如澳洲的mornington peninsula 、加州Sonoma Coast等都可品嚐到滋味絕佳、可口美味又不帶舊世界影子的黑皮諾；而有些酒莊則釀成風味特異帶點異國情調的稀奇酒款。

François Labet 為勃根地Château La Tour 主事者，同樣也負責Domaine Pierre Labet的酒款釀造，最大的名聲來自於其在歷史名園Clos de Vougeot 的特級園酒款。這款氣質獨特的酒款為François Labet離開勃根地，甚至是法國本土，來到法國「買到的」海外屬地，位在地中海上的科西嘉島，拿破崙的家鄉所種植釀造的黑皮諾。開瓶時的香氣閉鎖，且略帶刺鼻的酒精味，略微杯中醒酒之後開始出現剛成熟的草莓、桑椹香氣倒是顯得輕巧不至於無味，酸度明亮偏高，有點不太適合怕酸的人，入口後帶有奇異花香，些許鹹味以及莫名的桂圓氣息，後韻有甘草、煙燻與咖啡香氣。酒體清爽至中等，單寧中庸未能緊緻高雅亦不猖狂咬口。

酒名Ile de Beauté意為美麗島，指的是科西嘉島，不過這島的歷史卻是充滿著美麗哀愁與悲壯的身世。美麗島酒款風味倒是新奇，作為低價的佐餐酒非常適合，雖然未能大放光彩卻也非難以下嚥，降點溫度飲用倒是耐喝且有倒吃甘蔗的感覺，其有趣的表現和奇巧的風味不失為可愛的優點，而旋蓋和極度現代感的酒標設計乍看之下還以為是哪款新世界灰皮諾呢。

當然，這絕對不是勃根地滋味。

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Champagne Brut, Charles Vincent NV Champagne, France

香檳能不能醒酒或者是說香檳該不該醒酒呢？世俗的香檳喝法不外乎是迎賓飲料或是慶祝時的歡樂催化劑，絕大多時候都是迅速地被喝完，接著其他紅白酒款接踵而至，好像香檳就只能是配角。

香檳需不需要醒酒，也許見仁見智，但是能否陳年這答案絕對是肯定的，而我所謂的陳年是指買無年份香檳回家後繼續在酒櫃靜靜躺著，持續瓶中熟陳，過幾些年後再喝，那滋味絕對令人難忘。不過，大部份低階款香檳則多被建議儘早飲用，享受那清爽新鮮的滋味。Charles Vincent 為法商賣場款，剛開瓶飲用時有青檸檬皮的氣味和些許礦石氣息，香氣單一氣泡消散較快，蓋上瓶塞靜置酒櫃後，隔天再喝則出現了白桃、葡萄柚加上一點成熟柑橘類果香，入口時氣泡雖然不再緊緻，卻多點烤蜂蜜麵包香味，儘管尾韻不長但卻略有變化，也不失為一點驚喜。酒體清新宜人，酸度偏高卻不難親近，其價位實屬中低，與法國出廠價12歐元相比，台灣零售只是加上酒稅，表現中規中矩，依舊略有層次，低價酒款有如此表現、酒質實在無法挑剔。

這款香檳在酒櫃靜置一天之後，出現的變化倒是令人意外，從清新淡雅的香氣轉變為早熟的柑橘、燒烤芬芳，對於低階香檳或是香檳能否醒酒做了初步，但有好感的演繹，儘管香氣或是層次變化未能複雜深厚，當晚當作餐酒，配著晚餐香檳醬汁雞胸佐奶油櫛瓜倒也相搭得宜，抑或是常備在家中酒櫃，當成夏日野餐消暑飲料，堪稱絕妙搭配也不太傷荷包的經濟選擇。

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Cristal, Louis Roederer 1999 Champagne, France

美國作家馬克吐溫曾說：「任何事太多都不好，但香檳永遠不嫌多」，聽起來好似有那麼一點道理，好像什麼樣的場合都可以來杯香檳潤潤喉，尤其是在夏天時節，冰涼的酒液跟冉冉上升的氣泡霎時消暑，沒了氣泡當成白酒喝，也是另番風味。

1999年份水晶香檳開瓶時已經飄香，圓潤香甜的蜂蜜、燒烤氣味加上榛果、奶油、麵包香氣十足誘人，特別愉悅享受的味覺經驗。入口時的酒體輕盈細柔，氣泡細緻優雅而酸度明亮得宜，使人生津。在如絲綢質地般的酒液中透著半熟蘋果、成熟萊姆的氣息以外，帶點輕微的香草和烤餅乾風味，尾韻延綿不絕，唇齒留香後消散在鼻息之間，絲絲動人，層次變化複雜，絲毫沒有任何頹敗的跡象，只有宛若如沐春風般的歡愉，好像是初春早晨的陽光灑在皮膚上，帶點涼意卻意外讓人精神抖擻，舒暢淋漓。

Cristal 水晶香檳是Louis Roederer香檳廠中等級最高系列的香檳，當然也是世界最極致奢華的香檳酒款之一，據說是十九世紀沙皇指定款。雖然無法像皇室那樣牛飲暢飲，且水晶香檳要價不斐，不過其酒廠年份香檳的表現已經非常出色，也僅在好年份推出，實為可以入手陳年的好貨。

再不者，最低階的日常飲用款Louis Roederer Brut Permier (NV) 的層次變化、風味也屬上乘佳作，雖稱不上魂牽夢縈勾人心弦，卻也均衡穩健，帶點青檸檬和新鮮梨子香氣以及若有似無的香料氣息，清爽耐喝，一樣可口美味，若要說出點缺憾，或許僅有在回溫之後些許的苦澀味有點不那麼討喜。
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Montepulciano d’Abruzzo Cantina Zuccagnini 2013 Abruzzo, Italy

看酒標買酒對於我來說是種極具挑戰的差事，尤其是自己幾乎陌生的義大利產區，更是難上加難。但是有錢將酒標做得漂亮，應該是酒質不錯，銷售不差帶來利潤的荒謬買酒哲學卻一再地在我心頭上演一幕幕小劇場。好比這支全部書寫體酒標加上近乎浮誇的枯枝綁帶裝飾，則稍稍應證了我可笑的買酒哲學。

我不懂義大利酒，最令我頭痛的是di 來di去的酒標以及無數音節的酒名，不過換個思考方式，法國勃根地酒名似乎也不遑多讓的饒舌。最常接觸的義大利酒不外乎是Super Tocana, Prosecco, Moscato d'Asti, Barbaresco, Barolo，頂多再加上Brunello di Montalcino ，知道的有限，再者，據說義大利當地（平時）用來釀造的品種多達三千種，這要知曉義大利酒到某種程度絕非易事。

Montepulciano d’Abruzzo 是酒名，前面是葡萄種後面是產區，意思就是Abruzzo 釀產的Montepulciano，Cantina Zuccagnini 2013年款開瓶立刻適飲，沒有頂級義大利酒的艱澀難懂，卻有庶民家常的踏實美味，帶有非常飽滿、成熟的櫻桃、草莓香氣，多汁可口，雖然酒體中等不甚龐大，喝來頗為輕巧宜人，單寧滑順緊緻，尾韻帶有些許草本和香料氣息顯得異國情調濃厚，表現無失誤，配著當晚純正義大利菜倒是相得益彰，泰若自然得想要再多喝上幾杯，特別令人開胃。
‪＃‎MontepulcianodAbruzzo‬ ‪＃‎Montepulciano‬ ‪#‎italianwine‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎redwine‬‪#‎cantinazuccagnini‬ ‪#‎abruzzo‬

Crozes-Hermitage E. Guigal 2009 Rhône, France

若說起法國南部酒款，隆河肯定是最被討論的一顆星星，不過在台灣，好似喝隆河的人遠遠少於兩大明星產區，波爾多與勃根地這雙B，然而隆河酒堅實嗆辣，硬挺雄厚，某些時候配起台菜倒也頗合拍，價格較低的佐餐酒款往往不到勃根地地區級酒款價格的一半。

Crozes-Hermitage 為北隆河獨立村莊產區，品種為Syrah。雖然澀味重，酒體弘大硬實難以咀嚼，但在陳年之後卻是有著細緻質地且香氣奔放迷人的佳釀，在北隆河八大獨立村莊產區與Hermitage名列一二。而說到隆河酒，當然不得不提到當中翹楚E. Guigal這台灣市面上最流通的品牌。2009年的Crozes-Hermitage依舊年輕的很，紫紅得發黑的酒色中透出非常迷人且少見的莓果香氣，新鮮果味以及奔放的暗紅花香頓時間誤以為是哪家年輕的勃根地，如此迷幻勾人，酒體厚重卻不過度沈重，畢竟是年輕酒款，單寧依然強烈略顯咬口，第二層香氣則有清晰的胡椒、亞洲香料以及宜人的皮革氣息。開瓶靜置酒櫃醒了整整一天之後，隔天再喝則出現成熟的漿果芬芳，胡椒香料依舊卻多了點肉桂、巧克力以及燒烤香氣，單寧漸漸滑順，不再咬口卻依舊緊緻顯得高雅，非常美味可口。

黃底紅標（如圖）為E. Guigal外購葡萄所釀造的酒商酒款，雖非全是自家種植葡萄，但其釀造實力高超，以千元上下的價格算是cp值頗划算的酒款，搭餐得宜，單喝亦不失情調。若以「村莊級」看來，同等級數若要在勃根地找到同品質酒款，可要花上兩張千元大鈔才有這樣的表現，不禁讓人思考到底是隆河酒款太過物美價廉，或是勃根地酒款過度要價不斐？
‪＃‎rhone‬ ‪#‎eguigal‬ ‪#‎wine‬ ‪#‎frenchwine‬ ‪#‎redwine‬ ‪#‎corzeshermitage‬

Gevrey-Chambertin 1er Cru Fontenay Henri Rebourseau 1990 Bourgogne, France

Henri Rebourseau 位於該村中心地帶，酒莊最大爭議就是以機器採收葡萄，這在力保傳統的勃根地看似大逆不道，但卻也不禁讓人思考起究竟人工採收和機器採收對於葡萄酒的品質會有怎樣的影響，是否機器採收後所釀造的酒質一定比人工採收的遜色？這答案，留給酒商、葡萄農或者是酒評家去爭辯，至少在這瓶陳年佳釀裡，還看不出些許敗壞的端倪，酒還是好喝的。

一貫地有著勃根地特有的漿果香味，多了點奇異花香以外又透著糖漬蕃茄、櫻桃果醬等的陳年香氣，酸梅、香草以及些許草本香料氣息非常誘人生津。酸度中等宜人，單寧中厚帶點陽剛肉感卻是質地細緻不咬口，極為標準的陳年勃根地模範。二十幾年的勃根地倒也不是特別的「陳年」，這酒活力依舊，且同樣充滿驚人的變化，甘厚圓潤，非常美味，而尾韻的細細煙燻香氣則特別意外驚喜。

Gevrey-Chambertin 說是陽剛味濃厚的勃根地一點也不為過，有著堅實強壯的酒體，而酒香中的香料和輕微煙燻更是讓他英俊挺拔的很，就如同26、7歲的小夥子，褪去了稚氣多了點成熟魅力。

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