Beaujolais 薄酒萊

何謂薄酒萊？

前幾天有人問我什麼是薄酒萊，正巧上個星期這每年風光的薄酒萊才結束，不知道各位是否有品嚐幾支新款佳釀？

其實薄酒萊(Beaujolais)是法國勃根地往南延伸的一個產區，主要的葡萄品種是加美Gamay，而全世界每年十一月第三個星期四之後上市的薄酒萊則稱為薄酒萊新酒(Beaujolais Nouveau)，為1951年開始的「行銷」法國酒手法，漸漸地在世界各地蔚為風潮成為另一種時尚。可是除了薄酒萊新酒以外，薄酒萊就沒有別的酒了嗎？當然有的。

（圖片取自網路）

薄酒萊 Beaujolais 也分為三種等級，Beaujolais、Beaujolais Village、Cru du Beaujolais，其中最令人家喻戶曉的薄酒萊新酒 則多是屬於Beaujolais這個普遍級。而要稱為薄酒萊新酒還是有一套法規，釀造手法大多是整串葡萄不去梗，不破皮直接丟入密封槽以二氧化碳浸皮法釀造，酒體清淡、新鮮，適合年輕時飲用；接下來的Beaujolais Village，理論上是葡萄等級較佳的Gamay釀製而成，比普遍級薄酒萊或是新酒來得稍微濃郁一點，多了酸澀的單寧也稍適合久放陳年，當然也可以釀成新酒，不過大部分是依照傳統釀造法，釀製成一般紅酒。最後則是Cru du Beaujolais，村莊級薄酒萊，亦為最高級的薄酒萊。這等級是「完全沒有」新酒的產生（此新酒為以薄酒萊新酒方式釀造的酒款），且可以在酒標上標上村莊名字作為法定產區，品質未必輸給鄰近產區喔。

所以說，薄酒萊有沒有老酒？當然有的，而且還老到你無法想像呢。我個人則是嚐過Maison Leroy Beaujolais Village Primeur，因年代久遠，依稀僅記得有著細緻的櫻桃香味以及爽口的酒質，單寧中等且同樣適合陳年。 下次看到薄酒萊，可以一秒變專家～（圖片擷取自網路）
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Raventos i Blanc Silencis Xarle-lo 2013 Penedès, Spain

也許對很多人來講，豐富變化、層次分明，飽滿、濃縮集中香氣的酒才能稱得上是一支好酒，可是漸漸地，好像突然其來的激烈香氣似乎有時適得其反；付出的太多，能接受的卻太少也是種遺憾。

Silemcis Xarel-lo 卻顛覆了眾多譁眾取寵的豔麗酒款浪潮；單以不鏽鋼槽內釀造，簡單地泡渣並且完全不過濾，呈現葡萄最完整也最赤裸的風味。宛若返璞歸真，樸實無華的酒風卻有種簡約的美感，僅有著未熟透的橘子氣息以及尾韻一點土芭樂的香氣和收斂的澀感，而平均年齡為50年的老藤似乎是往富含礦質和化石的土壤裡扎了深厚的根，讓酒多帶了點陽剛的礦石風采。酒風純淨柔和，沒有一抹胭脂，淡靜地如涓涓流過的山泉，輕輕地來，清清地走，如同「再別康橋」般的瀟灑，揉碎在鼻息之間，消散成雲煙。

Xarel-lo 是西班牙專門用來釀造cava的葡萄品種，酸度力道夠，卻不剽悍地難以接近。Raventos i Blanc 的Silencis Xarle-lo 態度落落大方不扭捏，且有著高潛力的抗氧實力，絕妙的是，酒開了將近三個鐘頭，不見老態，依舊流瀉著清澈的風格，輕吟地歌唱著。

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Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Des Murées Fontaine-Gagnard 2012, Bourgogne, France

人生中有些時候就是跟某些葡萄酒的緣分沒有這麼深，或者是說總在最不恰當的時機點上遇到最想一親芳澤的美麗佳人。好比這該是要好好品嚐的Clos Des Murées。第一次相遇的時候是匆忙的工作場合，沒得太多時間細細慢嚼，只能如囫圇吞棗般地大口喝酒，雖無法仔細記住那該有的味道，即便如此那明顯的果香及明亮宜人的酸度還是讓我留下了深刻印象。第二次相遇卻正巧換上傷寒時，只能帶著病體與遲鈍的嗅覺「欣賞」著。

濃郁果香似乎有著熱帶水果的異國情調，奔放卻不粗糙，同樣的清澈酸度使人生津垂涎更多了礦石風味，層次複雜。酒體中等，入口時飽滿帶點渾圓豐腴的咀嚼感但不多脂，健在的酸度與口中的奶油和蜂蜜味相互抗衡，實在精彩。

Clos Des Murées 為Fontaine-Gagnard獨占園(monopole)，是一片以石牆圍住的完整地塊，也是這酒莊最讓人津津樂道表現突出的一級園。白酒以乳酸發酵後進入到比例不高的心筒中泡渣熟成，以增添風味，但原則上不超過一年便裝瓶以保留Chardonnay細緻的酸度。酒莊也被列入「偉大的勃根地酒莊」其中之一。
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